QUITAR ÓXIDO Y CARBONILLA - FRENTE DESLIZANTE CON PROBLEMAS - PUERTA DE PASO CORREDERA - ELIMINAR CEMENTO

¿PEGAR SILICONA? - FRENTE DE ARMARIO DE METACRILATO - RESTAURACIÓN DE METALES NO FERROSOS - TIRAR TABIQUES

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS

Quisiera saber la forma de aislar de ruidos un techo y cuál sería el mejor material a emplear. Y en cualquier caso, forma de trabajar con los diferentes materiales y si realmente es efectivo aislar el techo para evitar ruidos procedentes de la vivienda superior.

Gracias

La efectividad de los aislamientos acústicos es muy relativa, y sólo en los casos en que se haga profesionalmente por toda la habitación (suelos, techos, paredes, puertas y ventanas) será realmente efectiva. Tenga en cuenta que el ruido entra por cualquier resquicio, y aunque aislemos perfectamente el techo, las propias paredes transmitirán ruidos. Aunque la mejora es notable si el aislamiento se hace bien, no espere que se dejen de oír los ruidos totalmente. La base de un buen aislamiento es la superposición de capas de masa y muelle. La masa es la capa rígida (muro de ladrillos, placas de cartón-yeso, escayola, etc) y el muelle es la capa absorbente (poliuretano, corcho, lana de vidrio, lana de roca, etc). Como mínimo debe haber dos masas y un muelle entre ellas. Cuantas más capas se pongan  y/o más gruesas sean, mejor será el aislamiento. La masa no debe tener fisuras por donde pase el ruido.

En su caso, la primera masa es el propio techo. A éste deberá pegarle con cola de contacto un aislamiento. Para aislamiento acústico, lo más recomendable son los paneles de poliuretano o el corcho. El grosor debe ser de al menos 2cm para el poliuretano y de 4cm para el corcho. Sobre ellos deberá instalar la segunda masa que puede ser hecha con placas de cartón-yeso selladas en las juntas con tapajuntas especiales. Estas placas pueden ponerse pegadas o con perfilería metálica. Sólo con corcho pegado directamente al techo tendrá algo de aislamiento pero menor que si se pone una segunda masa.

Muchas Gracias

Hola, tengo un problema de ruidos con el vecino y querría amortiguarlo en lo posible. Puedo comer un máximo de 5,5 cm de espacio en la pared y había pensado usar algún material aislante pegado a la pared y encima pegar planchas de pladur. Me han recomendado dos capas de un material denominado copopren (creo que es el nombre comercial) de 2 cm? ¿Cómo se instala este material, se puede pegar con pasta?, ¿Existe algún otro material mejor?

Muchas gracias, un saludo, Salvador.

El Copopren es el nombre comercial de unos paneles fabricados con partículas de poliuretano. Se pega a las paredes con una cola de contacto especial (sin disolventes) para que no ataque a estos paneles que son como una especie de goma-espuma especial muy prensada. El pladur lo debe pegar también con la misma cola. Podrá encontrar este adhesivo en establecimientos especializados en aislamientos.

El Copopren es de los mejores aislantes acústicos que existen.

Gracias

Hola

He puesto una doble ventana en mi dormitorio para quitar los ruidos de la calle y el resultado no ha sido el que yo esperaba. El marco de la doble ventana es de aluminio (como el de origen) y el cristal es doble de climalit (creo que es así como se llama). La verdad que me he gastado un dinero y estoy cabreado. Creo que el problema puede estar en el aluminio que no es aislante. Me gustaría  que me dijeran si hay alguna espuma o algo que pueda aplicar al interior del aluminio para aislarlo. Si me pudieran aconsejar en este o en otro sentido se lo agradecería mucho.

Muchas gracias

Hay que partir de la base que una doble ventana es un buen aislamiento térmico pero no tanto acústico, aunque también debe notarse. Además, para que una ventana aísle bien debe ser batiente, ya que si es corredera, el aislamiento es mucho peor (tanto térmico como acústico). Por ultimo está el material, el PVC es mejor aislante que el aluminio, sobre todo térmico, pero tiene el inconveniente de su degradación irreversible con el paso del tiempo. La carpintería, cuanto más grosor tenga (aluminio o PVC), mejor aislará, y el vidrio cuanto mas grueso sea también será mejor aislante. También será mejor aislante térmico/acústico el doble cristal que el cristal simple.

El problema es que no hay forma de mejorar el aislamiento térmico/acústico un vez puesta la ventana, excepto mejorando la estanqueidad de la misma. En una ventana batiente se consigue poniendo burletes, pero en una corredera, la estanqueidad nunca será del todo perfecta pues no se pueden poner burletes que no sean de pelo. Lo que propone usted (inyectar espuma en la carpintería) debe mejorar algo el aislamiento, pero creemos que no merecerá la pena por la poca ganancia y el mucho trabajo que supone.

También hay que tener en cuenta el cajón de la persiana. Si la persiana ha quedado entre las dos ventanas, el problema será menor, pero si la persiana sigue estando al exterior, el cajón de la persiana es una puerta de entrada al ruido de la calle. Los cajones de persiana si pueden mejorar sensiblemente su aislamiento térmico/acústico poniendo corcho en el interior y sellando la tapa adecuadamente.

Gracias

Hola, me gustaría saber como aislar el suelo de mi vivienda para evitar los ruidos del piso inferior. Me han dicho que las planchas de copopren de 2 cm de grosor pueden venir muy bien. Mis dudas son las siguientes:

1. ¿Realmente es efectivo este aislante al 60 o 70%, aislando sólo el suelo?

2. ¿Se puede poner el copopren, y encima una tarima flotante o parquet, sin que se abra a deterioren las maderas?

3. ¿Que es lo más aconsejable, para poner entre el copopren y la tarima?

4. ¿Que hacer con los desniveles que quedarían en baños y cocina?

5. ¿Es económicamente viable, comparado con el resultado final?

Muchas gracias.

Si se refiere a que va a escuchar un 60 o 70% menos de ruido, lo dudamos totalmente. Además, no estamos seguros de que se pueda instalar con fiabilidad la tarima encima del copopren de 2 cm, pues el suelo quedará demasiado flexible. Si quiere poner ese aislamiento tan grueso, debería instalar tarima maciza sobre rastreles.

De todas formas, creemos que es complicarse demasiado la vida, pues la diferencia de aislamiento con respecto a una tarima flotante instalada sobre espuma de poliuretano de 3 mm no será demasiado apreciable, y el costo y sobre todo los problemas de instalación si.

HOLA

QUIERO CONSTRUIR UNA SALA ACÚSTICA PARA QUE EL SONIDO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ( BATERÍA, GUITARRAS ELÉCTRICAS, ETC) NO SALGA Y NO MOLESTE A LOS VECINOS.  TAMBIÉN PARA TENER UN BUEN SONIDO DENTRO YA QUE SOY MÚSICO.

LA SALA SERÍA EN EL TERCER PISO DE UNA CASA.

MUCHAS GRACIAS

Creemos que lo primero es conseguir un buen aislamiento a base de capas de masa (capa rígida) y muelle (absorbente). En realidad se trata de hacer otra habitación (con placas de pladur, por ejemplo) dentro de la que se quiere aislar, e intercalar entre ambas el muelle o aislante (copopren, por ejemplo). El aislamiento debe incluir paredes, techo y suelo y la puerta también deberá ser doble y hermética, ya que de lo contrario, aunque el resto del aislamiento esté muy bien hecho, el sonido se irá por allí.

El copopren se pega a las paredes con una cola de contacto especial (sin disolventes) para que no lo ataque. El pladur se pega sobre el copopren con la misma cola.

Un vez conseguido que el sonido no escape, podemos empezar a pensar en el acondicionamiento acústico de la habitación para la música. Este se consigue primeramente poniendo la mayor cantidad posible de objetos absorbentes para evitar ecos o reverberaciones. Estos objetos pueden ser desde corchos gruesos pegados en paredes y techos (lo mejor) hasta muebles como sofás, alfombras, etc. Después, para conseguir una buena calidad de sonido debemos romper la onda sonora mediante irregularidades en las paredes y techos. Una forma casera de conseguir este efecto es con cartones de huevos pegados, aunque existen planchas más vistosas (y caras) a la venta en establecimientos especializados. En estudios de grabación se utilizan planchas de espuma con variadas formas (pirámides, salientes, etc) que aúnan absorción y capacidad de romper la onda.

En resumen, conseguir un buen aislamiento y acondicionamiento acústico es bastante difícil y caro, pero más caros pueden salir los aislamientos a medias, que al final no dan el resultado esperado y solo significan una pérdida de tiempo y dinero.

Gracias

He aislado acústicamente mi habitación con copopren de 3 cm y 120 kg de densidad y pladur de 1 cm por delante; entre ambos va una espuma en rollo para amortiguar, hasta aquí bien. Pero resulta que una vez probado (he hecho techo y paredes) el resultado casi no ha variado. el copopren venia en planchas de 1 m x 1 m y para acoplarlo he apuntalado según la estructura unos tablones de madera a la pared; la espuma va primero y luego el pladur. Que he hecho mal, por qué sigue notándose el ruido?

Para que un aislamiento sea efectivo, hay que aislar absolutamente todo (techo, suelo, paredes, ventanas y puertas). En cuanto falle alguno de estos elementos fallará el aislamiento pues, para poner un ejemplo, el ruido se comporta como un líquido en un recipiente, es decir, en cuanto haya un agujero, aunque el resto del recipiente esté perfecto, el líquido saldrá por ahí.

Visto de otra forma, el aislamiento se consigue introduciendo una nueva habitación (la de pladur) en la antigua (de obra), separándolas por el aislante. En cuanto un material rígido comunique ambas estructuras (pladur y obra) el ruido escapará por ahí.

Gracias

QUISIERA SABER CÓMO SE PODRIA AISLAR ACUSTICAMENTE EL SUELO DE LA HABITACION DEL RUIDO DE LA TELEVISION DEL VECINO DE ABAJO.¿EXISTE ALGUNA FORMA SIN TENER QUE QUITAR EL SUELO EXISTENTE Y TENER QUE PONER OTRO NUEVO?

GRACIAS

Para aislar acústicamente es necesario la superposición de capas de material rígido (masas) y capas de aislantes acústicos (muelles) siendo el mínimo dos masas con un muelle intercalado. Por tanto es necesario poner sobre su suelo (primera masa) un aislante acústico (muelle) y otra capa rígida (segunda masa). Lo más fácil para hacer esto sin obras es poner una tarima flotante (segunda masa) sobre un aislante acústico (muelle) especial para tarima. Con ello se logran reducciones teóricas de más de 20 db, lo cual supone que oirá bastante más bajo el televisor del vecino, pero creemos que el ruido no desaparecerá totalmente (si el volumen de la tele es muy alto).

Si quiere mayor reducción debería encargarlo a un establecimiento especializado, pero aparte de que será una obra en toda regla, el nuevo suelo tendrá bastante espesor y el aislamiento tampoco será total (sería necesario aislar también paredes y techos).

Gracias

La vecina de abajo hace mucho ruido: da golpes al cerrar las ventanas, persianas, niños, tacones, arrastre de muebles y los ladridos del perro (no se porque estos ladridos son los que mas me molestan). Tengo pensado poner en el suelo PKB2 o placas de lana de roca de 80 Kg. de densidad y luego parque flotante dejado caer encima pero el problema esta en las paredes que no se cual poner, he pensado copopren y luego pegarle pladur de 1,3cm. ¿Creéis que será suficiente copopren de 2cm y 150 de densidad o mejor 2cm y 120 de densidad .No quisiera poner de 4cm porque se queda un poco mas pequeña la habitación, pero si es necesario lo haré . Si me decido por el de 2 cm. ¿que densidad? podríais decirme que hacer. Gracias

Es evidente que cuanto más espesor de aislante se ponga, más aislamiento se obtiene, pero para una vivienda creemos que con ese grosor será suficiente. Grosores mayores se utilizan sobre todo en aplicaciones industriales (máquinas que generan mucho ruido, por ejemplo). En cuanto a la densidad, igual pasa, cuanta mayor densidad, mayor aislamiento, por lo que le aconsejamos el copopren más denso.

Gracias

Hola, he descubierto esta página y me ha encantado. La mar de instructiva. Gracias.

Quiero recubrir una pared entera de paneles grandes de DM. Es una pared divisoria con vecinos  y como es grande el dormitorio he pensado en aislar con este material. Un amigo (que es arquitecto) lo hizo en su casa en la pared del salón, y recuerdo que sólo dejó unas juntas de separación entre un panel y el otro, pero no se veían por ningún lado tornillos ni nada. Tengo varias dudas:

1.- De qué espesor deben ser las planchas de DM?

2.- Qué debo utilizar para fijarla a la pared?

3.- Cómo es el acabado en el rodapiés?

4.- Qué utilizo para pintarla?

Gracias, sería de gran ayuda que me ayuden a solucionar estas dudas.

Ana.

Primero comentarle que todo lo que se ponga en la pared actuará como aislamiento, pero si no se hace como se debe, el aislamiento será muy deficiente. El DM por si solo aislará algo (creemos que muy poco), pero si quiere un aislamiento en condiciones lo correcto es pegar primero un aislante (copopren, lana de roca, etc) y sobre el una masa rígida como puede ser una plancha de pladur, por ejemplo. De todas formas le contesto a su preguntas:

1.- Puede poner el espesor que crea conveniente a partir de unos 10 mm para que el panel sea lo suficientemente rígido.

2.- Puede pegarlo directamente a la pared con una masilla de fijación (MONTACK de Ceys, por ejemplo) si la pared está en buenas condiciones, o fijarlo con tacos y tornillos. En este caso debe embutir las cabezas de los tornillos avellanando primero los orificios.

3.- Debe quitar los rodapiés antes de poner las planchas de DM y después volverlos a instalar sobre el DM pegados con masilla, clavados o atornillados. Será conveniente pintar antes el DM.

4.- Para pintar el DM primero sería conveniente aplicar una pasta tapagrietas para el sellado de juntas y para ocultar completamente las cabezas de los tornillos. Después debe lijar para enrasar y seguidamente aplicar una selladora que tapará los poros, permitirá un gran ahorro de pintura y hará que ésta agarre mejor. Una vez seca la selladora deberá lijar nuevamente y por fin pintar con una pintura plástica para paredes o con un esmalte, según el acabado que quiera darle. Con un par de manos será suficiente.

Gracias

Hola buenas tardes. Les envío este e-mail, ya que me han surgido varias dudas leyendo algunas de sus respuestas sobre este mismo tema. Parece ser que la mejor solución tanto práctica como a nivel relación calidad-precio, es la utilización de copopren junto con pladur. La duda que me surge es si será fiable su pegado al techo. ¿Qué sería necesario utilizar puntales?. ¿Es mejor no dejar ningún tipo de cámara y realizar el trasdosado directo?. Yo había pensado en colocar perfilería en el techo e ir introduciendo lana de roca tratando de buscar el mayor compacto posible para evitar esas cámaras. ¿Qué opinan al respecto?
Muchas gracias por su ayuda. Saludos.

Creemos que si se hace en condiciones: rascando bien el techo para desprender yeso muerto o pintura desprendida, utilizando abundante cola de contacto específica (sin disolventes), bien extendida por todas las caras de las superficies y esperando a que seque, y utilizando planchas de pladur no excesivamente gruesas (1 cm aproximadamente) no habrá ningún problema. Se lo decimos porque lo hemos visto colocar así hace más de 10 años en un local para insonorizarlo y ahí sigue el techo. No es necesario utilizar puntales, ya que la cola de contacto (una vez seca al tacto) pega instantáneamente.

Ahora bien, el pladur también se puede instalar con perfilería al techo, y desde luego este es un sistema totalmente fiable.

Una cámara de aire en un aislamiento acústico es una pérdida de espacio, ya que rellenándola de muelle (material aislante) el aislamiento será muy superior.

El sistema que propone de lana de roca es válido, pero creemos que es más complicado de hacer y seguramente de peor resultado que el copopren.

Gracias

Hola amigos.

Tengo un problema con los ruidos que hacen los vecinos de abajo. La distribución de mi casa y la de mi vecino es exactamente la misma; o sea debajo de mi baño, está su baño; debajo de mi dormitorio esta su dormitorio, etc. He pensado en aislar el suelo con algún aislante y tarima flotante, pero mi duda es la siguiente ¿creo que se filtra mucho sonido por el baño, a través de los shunts, el saneamiento colgado, el falso techo, etc?¿cómo aíslo el suelo de un baño?¿es necesario también aislar os tabiques? téngase en cuenta que oigo las voces de mis vecinos desde el baño, que es interior y no tiene ventanas sino shunt, y no digamos nada de los tacones de la vecina. Gracias

Creemos que en su caso solo es recomendable poner la tarima con aislante acústico si tienen pensado cambiar el suelo, no solo por aislar acústicamente, ya que la mejora será pequeña y no merecerá la pena económicamente. Lo del baño no tiene clara solución, pues por mucho que aísle el suelo, el ruido se colará fácilmente por todos los elementos que describe.

Los aislamientos acústicos solo son efectivos si se hacen a conciencia y de manera profesional en todos los elementos, lo cual suele ser bastante caro. Además tienen el inconveniente de que se pierde bastante espacio, ya que el grosor del aislante es muy importante.

Gracias

Tengo unos vecinos que construyeron su casa muy cerca de nuestro jardín, con el agravante del nivel acústico de sus gritos, su TV y su música. Existe algún material con el que construir una valla de jardín que amortigüe en lo posible su ruido?
Gracias

Hola en primer lugar felicitaros por vuestra pagina.

En segundo lugar exponeros mi duda: bueno intentare ser breve, he tenido que aislar una pared que hace medianeria con mi vecino, y lo he hecho con copopren de 2 cm, es muy denso, pero no te se decir cual es la densidad (os mando fotos de como me ha quedado).

Encima  voy a poner pladur, y había pensado en placas de 1'9 cmts. ( para que me quepan los mecanismos sin tener que recortarle al copopren) . El problema es que la pared a aislar tiene mecanismos de iluminación interruptores y  enchufes), y como es  la pared donde ira el cabecero de la cama no  puedo cambiarlos de lugar. Según me han dicho ( cosa que no tengo demasiado clara) si hago agujeros al pladur para alojar los mecanismos de iluminación perderé efectividad en el aislamiento) el problema es que tampoco me decido  a poner los mecanismos externos, ya que es la pared del dormitorio y quedaría muy feo( pero si no queda mas remedio), otra opción que he oído por algún sitio es la de poner los mecanismos empotrables y aislarlos con no se que material, no os puedo dar mas datos por que no se mas.

Bueno muchas gracias  por vuestra atención, y a la espera de  vuestros consejos para así poder decidirme sobre el los mecanismos que he de comprar.

Efectivamente, si se hacen agujeros en el pladur (masa), el aislamiento disminuye. Lo que ocurre es que creemos que esa disminución de aislamiento será pequeña y por tanto, en su caso lo mejor será poner los mecanismos empotrados. Eso si, habrá que ponerlos lo más aislados posibles (que encajen justos y rellenado las posibles fisuras con aguaplast por ejemplo). El agujero de la caja de plástico por donde pasarán los cables podría sellarlo con silicona una vez pasados los mismos.

Gracias

Se puede pegar directamente planchas de corcho sobre planchas de copopren?. Estoy aislando una pared con copopren y no se si es mejor poenr encima, en caso de que sea posible, si pegar las planchas de corcho directamente o poner un friso de madera.

Gracias.

Norberto

Creemos que si se pueden pegar directamente con una cola de contacto sin disolventes. Para el friso de madera si es imprescindible poner rastreles.

Gracias

S

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Me gustaría saber cómo conseguir aislar térmicamente y con el menor espesor posible las paredes al exterior de mi casa.

Lo más difícil es conseguir un buen aislamiento térmico con poco espesor. El material aislante normalmente va desde los 3cm de grosor. A esto tendrá que sumar el grosor de los paneles de fibra-yeso (desde 1cm) que hay que colocar después del aislante. Los materiales aislantes térmicos más aconsejables son la lana de roca, la lana de vidrio, el poliestireno expandido y la espuma de poliuretano. Otra posibilidad más fácil de instalar son los paneles tipo sándwich formados por dos planchas de yeso laminado con el aislante entre ellas. Se utilizan para hacer tabiques independientes. También los hay con aislante y una placa de yeso laminado. Este tipo de panel es el que le recomendamos por su facilidad de instalación, ya que sólo deberá atornillarlos a la pared y rematar las juntas con un producto especial. No tenemos información sobre los grosores disponibles, por tanto le aconsejamos que pregunte en una empresa especializada en aislamientos.

Muchas gracias

Estimados señores, quisiera saber si en una pared que ha sido inyectada con espuma de poliuretano de 3-4 cm. se pueden poner perfiles atornillados para trasdosar placas de pladur?

Para atornillar los perfiles debe haber una base sólida (ladrillo, cemento, etc). Directamente a la espuma no se puede fijar los perfiles. La solución puede ser quitar tiras de espuma con un cuter y un cortafríos para encajar ahí el perfil y atornillar al ladrillo.

Gracias

Siguiendo con mis preguntas sobre el pladur, ¿se puede pegar el pladur con alguna pasta directamente al poliuretano?, si fuera que no, ¿como podemos alicatar? ¿como podemos poner un friso de madera?

Puede pegarlos con un adhesivo de poliuretano como por ejemplo el PU MAX de la marca Imedio. El problema puede ser sujetar los tableros de pladur las 2 horas que recomienda el fabricante. El friso de madera necesita la colocación previa de rastreles.

Gracias

S

AISLAMIENTO CON BURLETES

Hola,

La puerta de entrada de mi apartamento no se ajusta bien al marco. Esto hace que se vean pequeños resquicios entre el marco y el lado de la cerradura. Aparte de los ruidos que se cuelan por ellos también se nota el frío. Querría saber cual seria el mejor modo de ajustar mejor la puerta. Creen que igualando ese canto y poniendo un listón funcionaria. O existen buenas soluciones para aislar las juntas en el mercado.

Muchas gracias   Miguel

Creemos que la mejor solución, además de la más sencilla, es poner un burlete autoadhesivo pegado al marco. Existen diferentes tipos de burletes:

- DE ESPUMA. Se amoldan mejor a las holguras, de 1 a 5 mm aproximadamente, pero aíslan peor, pues una vez aplastados y con el paso del tiempo no recuperan del todo.

- DE PVC. Para holguras de 1 a 4 mm, y buen aislamiento.

- DE CAUCHO. Son para holguras más grandes, de 2 a 7 mm, pero son los mejores aislantes y los más duraderos.

Las medidas de holguras que le damos son para unos modelos determinados. En otras marcas o modelos, las holguras pueden variar algo.

Gracias

S

SACAR UN TORNILLO BLOQUEADO

Estimados Señores:

Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Intentando cambiar una cerradura de una puerta blindada uno de los tornillos que sujetan el bombillo (la cabeza del tornillo está en el lateral de la puerta) se me ha quedado "encasquillado" de tal modo que no va ni para dentro ni para fuera. Al final con mucho esfuerzo he conseguido, por lo menos, meterlo para dentro, pero con tal mala suerte que de tanto forzar el tornillo se la "borrado" la muesca para el destornillador. Es decir ahora ya no puedo sacar ese tornillo porque no tiene muesca.

¿Qué es lo que puedo hacer para sacer ese tornillo? ¿Sabéis de alguna solución?

Muchas gracias de antemano por su ayuda. Jorge Cacho

Vemos muy difícil solucionar su problema. En mecánica, cuando un tornillo se ha bloqueado totalmente y ya no se puede sacar ni con un destornillador de impacto, se procede a una drástica solución: Taladrar el tornillo antiguo y hacer rosca nueva (más grande) con un macho de roscar. Este trabajo es de mucha habilidad y conviene que lo haga un profesional, más aun en una cerradura, donde la tornillería es de muy pequeño tamaño. Lo más probable es que ni eso se pueda hacer, y salga más económico cambiar el bombillo o la cerradura entera.

Gracias

¿con que herramienta saco un tornillo de los sin tuerca, al cual se le ha partido la cabeza y se ha quedado incrustado en la madera a la que solo tengo acceso por la parte de la cabeza del tornillo?. Tengo la dificultad de tener otro tornillo en las mismas condiciones que éste, a su lado, pegados el uno con el otro.

Muchas gracias de uno que esta empezando en todo esto, apenas sabe algo y no dispone de casi nada.

Hasta luego.

Cuando se rompe un tornillo dentro de una madera, no valen los procedimientos que se usan en mecánica (taladro y macho de roscar), ya que al intentar taladrar el tornillo, como la madera es blanda se introducirá más todavía. El método entonces es hacer pequeños taladros alrededor hasta poder sacarlo y rellenar después el agujero con masilla epoxi de madera. Cuando la masilla haya secado, para atornillar en ella deberá hacer previamente un taladro del diámetro del núcleo del tornillo que va a atornillar. Estas masillas, si se han aplicado correctamente, quedan incluso más fuertes que la propia madera, por lo que no tendrá problemas de que se suelte el tornillo.

Gracias

S

FORRADO DE PAREDES

Deseo forrar o panelar las paredes (una pintada, el resto enfoscadas) y el techo (mitad enfoscado, mitad pintado) de una habitación. En el mercado encuentro el conocido friso y los paneles tipo tarima flotante, indistintamente, para pared y techo. El problema está en que lo que querría es instalar paneles de mayor tamaño, para recurrir al menor número de juntas o empalmes. He visto establecimientos con paredes y techo decorados de este modo y no me han podido dar datos del tipo de planchas o tableros usados. He deducido que podría tratarse de tableros de contrachapado tipo trasera o de melaminados de poco espesor, pero no he podido confirmar este supuesto.

Por otra parte, sé que para cualquier tipo de panelado he de colocar unos listones que sirvan de soporte a la tabla o panel y, dadas las características de los adhesivos-gel de construcción en tubo que hay en el mercado, ¿es posible sustituir, tanto en pared como en techo -sea cual sea el acabado-, la tradicional sujeción taco-tornillo por estos productos?. Y de ser así, cual sería la forma de aplicar el gel en distancia y cantidad para el fin que les comento.

Atentamente, Rafael Rivas González

Puede forrar las paredes con traseras, aunque existen soluciones más decorativas (paneles decorativos que pueden imitar un friso, etc). Para su adhesión bastará aplicar unos buenos pegotes de masilla en el panel o trasera cada 30 cm aproximadamente y a continuación se coloca en su lugar definitivo y se golpea con maza de goma (o con martillo interponiendo una madera) por todos los sitios donde haya pegotes. Para evitar el descolgamiento, sobre todo en techos, se debe retirar la plancha nuevamente, esperar unos 5 minutos y volver a emplazarla definitivamente en su sitio volviendo a golpear con la maza.

Muchas Gracias

S

LIMPIAR Y PROTEGER LADRILLOS

Me gustaría limpiar una pared de ladrillos antiguos. Esta pared estaba cubierta de yeso viejo, con mucha arenilla. Esta capa ya se ha eliminado, pero los ladrillos han quedado muy sucios, y quisiera restaurarlos. ¿Como debo hacerlo, sin tener que utilizar agua a presión? ¿Tal vez existen varias posibilidades para hacerlo? Gracias.

Hoy en día existen productos de limpieza especiales para casi todo. No nos comenta el tipo de suciedad que tienen los ladrillos. Suponemos que tendrán restos de cemento, mortero, salitre, manchas de humedad y eflorescencias. Para eliminarlas existe un producto de la marca HG llamado ELIMINA CEMENTO. Es un liquido que se aplica sobre el ladrillo y se deja actuar 5 ó 10 minutos. Se puede aplicar diluido en agua o directamente dependiendo del grado de suciedad. Después hay que frotar enérgicamente con un cepillo de raíces y aclarar con agua.

Después de haber limpiado la pared puede barnizar los ladrillos con un barniz específico. De esta forma cambiarán totalmente de aspecto quedando como nuevos y protegidos contra la suciedad. El barniz se aplica con brocha y conviene dar 2 manos espaciadas 24 horas. Si la pared fuese exterior (creemos que no) puede dar un tratamiento anti-humedad con un producto como el REMBERTIN W de la marca REMBER. No altera el color del ladrillo y permite su transpiración, protegiéndolo contra el salitre, la suciedad, las heladas y el moho.

Muchas Gracias

S

VENTILADOR EN FALSO TECHO

Hola, ante todo felicitaros por el site, porque me parece muy bueno y las contestaciones en el consultorio son muy acertadas. Soy aficionado al bricolage y creo que en el futuro voy a consultar bastante vuestras páginas.

Quería haceros una pregunta al respecto de techos de escayola o pladur. Estoy reformando mi casa y aparte de la diferencia de precio, querría saber que resultado a largo plazo dan. Con la escayola ya he visto alguna casa en la que en un par de años han aparecido grietas entre las placas. No se si con el pladur la terminación es mas fiable. Imagino que en gran medida dependerá de la calidad de la instalación.

Y por otra parte, tengo pensado en poner un ventilador en el techo. He encontrado opiniones para todos los gustos sobre techos de escayola, que si puede ir directamente atornillado sobre la escayola, que si habría que atornillar al techo y dejar el hueco para el enganche o que habría que reforzar mas esa parte. Mi preocupación es que la vibración haga que aparezcan grietas en las juntas o que incluso se caiga.

Que me recomendáis?

Un saludo.
Carlos.

En primer lugar, creemos que un doble techo no tiene por qué agrietarse sea de pladur o de escayola si está bien hecho. Como usted bien dice, depende de la calidad de la instalación, pero también de lo asentado que esté el edificio o casa. En algunos edificios o casas nuevas, se suelen producir algunas pequeñas grietas (en paredes o techos) hasta que se asientan por completo los cimientos. Estas grietas si pueden influir en el doble techo, apareciendo también fisuras o grietas. Por otra parte, creemos que el pladur es algo más estable que la escayola.

En cuanto a la sujeción del ventilador, y aunque no somos expertos en estos temas, si creemos que pueden afectar las vibraciones a la larga, pudiendo rajarlo, o lo que es más peligroso, pudiéndose caer el ventilador. Por tanto, nosotros nos decantaríamos por sujetarlo al techo dejando un hueco para el enganche del mismo. De todas formas, no estaría de más preguntar al fabricante del ventilador sobre esta cuestión.

Gracias

S

PRESIÓN DE AGUA

Hola: Tengo un pequeño problema que me gustaría plantearles. Después de hacer una obra en mi casa, construyendo un segundo piso, me encuentro conque en el cuarto de baño que he puesto arriba, no llega el agua con la suficiente presión. Antes de plantearme instalar un grupo de presión, me gustaría probar otras alternativas. ¿Podría ser suficiente uno de esos artilugios que aumentan la presión del agua en la ducha (es el problema principal), atomizándola. De no ser así, me temo que será necesario el grupo de presión. Gracias

La presión que tiene en la planta superior siempre será la misma a no ser que ponga un grupo de presión. Ahora bien, existen alcachofas para ducha con varias posiciones que disminuyen o aumentan la presión de salida del agua según la sección de paso que dejen. En la posición de hidromasaje, aumenta la presión de salida (aunque siempre será inferior a la presión de la propia cañería) al disminuir la sección de salida (el agua sale por muy pocos agujeros). Lo que nosotros haríamos es probar primero con una alcachofa de este tipo, pues la inversión es pequeña, y además aunque no le de presión suficiente, siempre le valdrá posteriormente si pone un grupo de presión.

Gracias

S

CROMADO

Mi nombre es Luis Cadena y  me gustaría que me ayudaran a resolver como se croman los plásticos o que productos químicos  se utilizan ya que por Internet no he encontrado nada que me pueda orientar con el proceso de cromado. Les agradecería en el alma lo que puedan colaborar. Esperando una respuesta, gracias.

Creemos que los plásticos no se pueden cromar. La fijación de la película de cromo se realiza por electrolisis, por lo que es imprescindible que el objeto a cromar sea metálico. Es más, los moldes utilizados para moldear plásticos suelen cromarse pues el plástico no se adhiere al cromo y de esta forma se desmoldea con facilidad. Los metales que se suelen cromar son principalmente el acero, la fundición y el aluminio. También se croman, aunque es más raro, el latón y el cobre. El cromado puede ser de dos tipos: cromado duro o cromado decorativo. El cromado duro tiene por objeto mejorar la resistencia el desgaste, al rayado, a la penetración y a la corrosión de los metales. El cromado decorativo tiene como único objetivo mejorar la estética, por lo que la capa de cromo depositada es mucho más fina. Los dos procesos se diferencian principalmente en la intensidad de la corriente aplicada y la temperatura del baño.

En cuanto a los plásticos, lo que se utiliza para imitar este acabado son pinturas especiales de acabado cromado. Lo mejor y más sencillo para un aficionado es utilizar esta pintura en spray (nosotros la tenemos), con la que se consigue un muy buen acabado. Si se fija, cuando lo compre, el tapón del propio spray tiene ese acabado que parece enteramente que está cromado.

Gracias

S

PROTECCIÓN DE PIEDRA, GRANITO, LADRILLO, ETC

He recubierto una pared de la cocina con losetas de piedra natural y juntas de mortero, que puedo hacer para que no se ensucien con la grasa de la cocina?

Saludos y gracias

Jose Garcia

Creemos que podría protegerlo con un protector para encimeras de granito como por ejemplo el TOP PROTECTOR de la marca HG. Este producto crea una protección totalmente transparente e incolora contra aceites (incluso alimenticios), grasas y otros tipos de suciedad. Es adecuado para arenisca, granito y similares.

También podría darle un barniz para piedra como el BARNIZ PIEDRA de la marca Lakeone. Este producto protege la piedra, ladrillo, enfoscados, etc, de las manchas y la suciedad. Da una aspecto satinado y no amarillea. Resiste hasta 100ºC. No se puede utilizar en zonas que estén en contacto directo con el fuego.

En ambos casos le recomendamos que primero haga una prueba en una lugar poco visible o una muestra de la piedra para ver el aspecto que adquiere, antes de darlo en toda la pared.

Gracias

S

LIMPIAR MANCHAS BLANCAS EN GRES

¡Hola!

Acabo de poner suelo de gres en mi casa y después de hacer la obra no conseguimos eliminar los cercos de color blanquecino que han quedado alrededor de los marcos de las puertas, en el rodapié, etc. Por mucho que pasamos la fregona no podemos eliminar una especie de capa blanca que hay en la mayor parte del suelo. ¿Podrían recomendarme algún producto específico para limpiar este tipo de suelos?

Muchas gracias.

Suponemos que se trata de un gres poroso, aunque el producto que le vamos a recomendar vale igual para suelo poroso o no poroso. Se trata del Décap'Suelo de la marca Lakeone. Es un producto muy potente que quita la lechada de cemento, la caliza, el óxido, el musgo, etc. Lo más seguro es que las manchas que aparecen sean calizas debido a la humedad. Se puede utilizar directamente sobre el suelo abundantemente mojado. Debe trabajar sobre pequeñas superficies para que el suelo esté siempre mojado. Se frota con un cepillo, se enjuaga y se seca inmediatamente con una bayeta.

Creemos que este producto puede valerle, de todas formas haga siempre una prueba en un lugar poco visible. Puede que las manchas vuelvan a reproducirse al cabo de un tiempo, si la obra no se ha secado por completo. Deberá entonces repetir el procedimiento.

Muchas Gracias

S

ABRIR HUECOS EN MUROS

Estimados Sres.

Me dirijo a ustedes debido a que poseo una duda, de como debo insertar una ventana de madera en un muro de mampostería? Cuales son las formas de prevenir un posible derrumbe del muro? Considerando que tengo que realizar una perforación de 1.50m de ancho por 1.20 de alto? (la estructura es de un solo nivel)

Muchas gracias por sus consejos. Cardozo Eduardo

Primero debe saber si es un muro de carga o no. Si es muro de carga hay que tomar bastantes precauciones. Primero apuntalar con puntales adecuados y bien tensos todas las vigas que descansen sobre ese muro de carga. De esta forma haremos descansar al muro de las cargas que soporta. A continuación se pica por uno de los lados del muro un hueco en la parte superior de donde vaya a ir la ventana para que entre una viga horizontal (cargadero) de unos 40 o 60 cm más larga que el ancho del marco de la ventana. Este trabajo se debe hacer en dos fases, es decir primero por un lado del muro hasta la mitad de éste y después por el otro. Una vez encastrada la viga y recibida se deja que fragüe el cemento totalmente y se procede a practicar el mismo sistema por el otro lado del muro. Es decir, sobre la ventana habrá dos viguetas encastradas de tal forma que la suma de sus grosores sea igual al grosor del muro. También puede ser necesario apuntalar el cargadero hasta que fragüe por completo. Esto puede hacerse mediante tacos de madera y dos puntales a cada lado del muro. Una vez recibidas las dos viguetas y cuando este totalmente fraguado el cemento, se procede a picar por debajo de las mismas hasta abrir un hueco lo más ajustado posible a la ventana. A continuación se recibe el marco de la misma y el trabajo estará terminado a falta de los últimos retoques de pintura. Lo último es quitar los puntales que sujetan las vigas.

Si el muro no es de carga, la tarea se simplifica, ya que no habrá que apuntalar las vigas y si el muro no es lo suficientemente ancho se puede poner una sola viga sobre la ventana, no dos como en el caso anterior para mayor seguridad y que el muro no ceda nada.

Gracias

S

PEGAR GRANITO, MÁRMOL, HIERRO Y AGLOMERADO

como y con qué puedo pegar una plancha de granito ó mármol  con madera de aglomerado y con una plancha de hierro.

un saludo Paco

Para pegar el mármol o el granito al aglomerado puede utilizar una masilla de fijación tipo MONTA-KIT PROFESIONAL de la marca Imedio. El resultado es óptimo. Puede echar cordones o pegotes, unir los materiales y esperar que seque (24h). La condición para poder usar esta masilla es que al menos uno de los dos materiales debe ser poroso, en este caso el aglomerado. Si la plancha de hierro va a ir unida al aglomerado le vale esta masilla, y si va a unirse con el mármol ó el granito deberá usar un pegamento de dos componentes tipo ARALDIT de la marca Ceys. Se mezclan los dos componentes por igual y se aplica a la unión. Es uno de los pegamentos más fuertes que existen (hasta 350 kg/cm²).

Gracias

¿como podría pegar una placa de mármol que ajusta en un marco también de mármol?

saludos

Para una máxima fijación debe usar un pegamento epoxi de dos componentes como por ejemplo el ARALDIT, de la marca Ceys.

Gracias

Hola,

Quisiera hacer una consulta acerca de qué tipo de adhesivo sería el óptimo para pegar una escultura de granito natural que se fracturó en 2 partes. Quisiera saber además si es posible colorear dicho adhesivo, con el tono del soporte a adherir, antes de hacer la unión de los fragmentos o si es posible colorearlo posteriormente.

Un millón de gracias

Pablo Obando Arango

Creemos que lo mejor para pegar granito es utilizar un adhesivo epoxi de 2 componentes como por ejemplo el ARALDIT de la marca Ceys. Este es uno de los adhesivos más fuertes que existen. Una vez seco puede pintarlo.

Para rellenar desperfectos o partes rotas puede utilizar este mismo adhesivo pues tiene capacidad de relleno, aunque puede ser demasiado líquido según la aplicación. Si necesita una masilla más sólida para rellenar podría utilizar una masilla epoxi de 2 componentes como por ejemplo la SUPER BARRA REPARADORA PARA PIEDRA también de Ceys. Es una barra de 2 componentes que se moldea fácilmente (como plastilina) y rellena y reconstruye definitivamente todo tipo de materiales de construcción (piedra, hormigón, cemento, ranito, yeso, escayola, mármol, cerámica, etc). Una vez endurecida se puede lijar, taladrar, pulir y pintar. Endurece en 5 minutos incluso bajo el agua y no merma ni se agrieta.

S

PEGAR LATÓN

Hola: Me gustaría saber con qué se pega el latón, pues tengo una casita troquelada en latón dorado de 1 mm de grosor y hay que pegar las partes. Gracias por la respuesta

El mejor pegamento que puede emplear es el ARALDIT de la marca Ceys. Es un pegamento de dos componentes muy fuerte y especialmente indicado para pegar este material. Lo hay en cuatro formatos: standard (el más fuerte), rápido, transparente y 90 segundos.

Gracias

S

SUGERENCIAS PARA INTERIOR DE ARMARIO

Quiero hacerme un armario empotrado en mi habitación y no se como hacer las divisiones dentro de el. Lo quiero con puertas correderas, las medidas del hueco son 225x247cm.me gustaría que me mandaran un plano con las medidas y algunas sugerencias gracias por anticipado.

Lo primero es poner la balda del maletero y hacer una división central. La balda se puede sujetar de múltiples formas, pero lo mejor es con un listón a juego por el perímetro. Ponga primero sólo los listones de los laterales y el resto una vez hecha la división central. La división central la puede hacer con un tablero atornillado por arriba a la balda del maletero. La parte de abajo de la división central se sujetará sola una vez instale los elementos restantes que considere oportunos (cajoneras, zapateros, estanterías). Otra manera mejor de hacer la división central es colocar una estantería a medida de forma que uno de sus laterales coincida con el centro del armario. Esta estantería dará rigidez al maletero y además con solo colocar una cajonera y barra de colgar en ese lado ya tendrá la mitad del armario hecho. Para la otra mitad puede poner por ejemplo otra cajonera y un zapatero, además de la barra de colgar. También puede hacer la división con una estantería de doble cuerpo haciendo que coincida el lateral central de ésta con el centro del armario. De esta forma habrá dividido el armario en dos huecos simétricos, y con solo colocar cajoneras y barras de colgar a ambos lados, ya tendrá el interior hecho. Por último debe instalar un frente de armario de dos hojas y ya estará completamente acabado.

De todas formas mire en nuestra página en consejos, interiores de armario, y verá más ejemplos y soluciones de como distribuir los huecos.

Gracias

S

REVESTIR PAREDES CON PIEDRA

Estimados Sres.:

Antes de nada deseo darles las gracias por la rápida y profesional respuesta a mi anterior pregunta y por tanto me atrevo a consultarles de nuevo:

Estoy decorando el jardín y después de haber puesto baldosas en el suelo, ahora toca el turno a los paredes que están hechos de estos típicos bloques de cemento (de color gris/blanco y hueco). Acabo de comprar piedras naturales de tono amarilla (según el vendedor es mármol tipo triana) y me gustaría saber el procedimiento de colocación de las mismas. Tengo que preparar las paredes con algún protector antes de empezar (uno de los tres paredes esta 1 metro por debajo del suelo)? Que se suele utilizar para pegar las piedras y para rellenar las juntas? Debo aplicar un protector a las piedras? Soy muy manitas pero antes de empezar me gustaría conocer vuestros consejos.

Muchas gracias y un cordial saludo.

Roland Horst (Alcalá de Henares).

Aunque no somos expertos en temas de albañilería, creemos que no hay que hacer nada especial aparte de mojar bien la pared y las piedras antes de empezar a pegarlas directamente con cemento cola. Las juntas también se rellenan con cemento, y si las quisiera de color blanco, podría utilizar cemento blanco. No creemos que sea necesario dar ningún tipo de protección a las paredes ni a las piedras.

Gracias

Quiero colocar una superficie de 6 metros cuadrados desde el suelo hasta el techo con ecopiedra tipo laja sobre un tabique del salón.

Se puede aplicar directamente con cemento cola sobre la pared limpia de escayola o es más seguro utilizar una malla cubierta con mortero y sobre ella  pegar la ecopiedra con cemento cola o mortero?

¿Es mejor paneles imitación piedra de poliuretano?

Creemos que se puede aplicar el cemento cola directamente sobre la escayola siempre que esta esté totalmente limpia de polvo superficial. También será necesario humedecer la pared de escayola antes de aplicar el cemento cola. El cemento cola se puede aplicar sobre cualquier superficie de obra porosa (cemento, hormigón, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, escayola, etc). Se aplica con llana dentada en capas finas de 1 a 3 mm de espesor. La máxima resistencia la alcanza en una semana aproximadamente y si esta bien aplicado la resistencia al arranque puede llegar a 15 Kg/cm2.

De todas formas, no estaría de más consultar al fabricante o vendedor de la ecopiedra la mejor forma de colocación en su caso.

En cuanto a que es mejor, si la ecopiedra o los paneles de poliuretano, creemos que en cuanto a duración en buenas condiciones (sobre todo al exterior) creemos que son mejores las imitaciones de piedras o ladrillos hechas con hormigón aligerado y áridos (tipo la ecopiedra) que los paneles de poliuretano. Desde luego, desde el punto de vista de la instalación son mucho más cómodos, fáciles y rápidos de instalar los paneles, pero el resultado de la imitación, a nuestro parecer, es algo inferior.

Gracias

S

CAMA SUSPENDIDA

Para aprovechar espacio tengo en mente realizar un proyecto que consiste en situar una cama (básicamente un somier de los que se le acoplan patas) levitando a una altura de 1'70 m.

El somier es de 80x180 y la sujeción la haré a la pared por uno de los laterales de 80 cm y con hilos ó barras de acero saliendo del punto donde se insertan las patas (2 ó 3 hilos por cada una de las "patas"). De esta manera evito tener que poner patas que entorpezcan.

Mi poca experiencia hace que no conozca mucho acerca de los tipos de sujeción a la pared que se pueden utilizar para estas tareas. Toda ayuda será muy bien recibida. Muchísimas gracias por la estupenda idea del consultorio.

Vámonos...

Para sujetar la parte del somier que va en la pared se nos ocurren tres ideas que puede que le valgan:

1.- Sujetarlo con dos o tres escuadras. Debe poner unas escuadras muy fuertes de acero con refuerzo entre las dos alas. El ala que va atornillada a la pared debe ser lo mas larga posible (50cm aprox). Cuanto más largo sea este lado, más fiable es la escuadra. Al somier se puede sujetar con tornillos pasantes y tuercas. Como inconveniente este sistema tiene la estética y que el refuerzo puede molestar.

2.- Sujetar el somier apoyándolo sobre un perfil de acero con sección en forma de L atornillado previamente a la pared. El perfil lo atornilla a la pared por una de sus alas y en la otra descansa el somier, sujeto con tornillos pasantes y tuercas. Este sistema es mucho mejor, ya que no se ve y no molesta absolutamente nada. También podría poner un listón de madera de generosa sección en lugar del perfil de acero, pero aparte de que estéticamente quedaría algo peor, es menos fiable.

3.- Atornillar directamente el somier a la pared. Es el mejor y más simple sistema siempre que el somier lo permita (el contorno del somier debe ser de acero). Solo debería hacer tres o cuatro taladros a la barra del somier y atornillar con tacos y tornillos.

En todos los casos le recomendamos que utilice tacos y tornillos de calidad y de generosas dimensiones (taco del 8 ó 10 por lo menos).

En cuanto a la parte que va suspendida del techo, no sabemos hasta que punto será fiable. Dependerá de como sea el techo. Si se ancla en una viga de hormigón no habrá problema si se elige el taco y herraje adecuados. Pero si el techo es hueco (bovedilla) tenemos nuestras dudas. Creemos que debe recurrir al consejo de un arquitecto o aparejador para dormir tranquilo.

Muchas Gracias

S

RESTAURAR UNA PLANCHA ANTIGUA

Hola qué tal? Quería preguntarte si sabes como puedo quitar el óxido de una plancha de hierro antigua. En una revista leí que se quitaba con aceite o petróleo pero no funciona. Sabes de algún producto o herramienta que me pueda ser útil? gracias .

Tiene dos procedimientos posibles para solucionar su problema:

1.- Quitar el oxido por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar. Si opta por esta solución es recomendable hacerlo acoplando al taladro un cepillo especial de nylon. Los hay de varias formas y tamaños.

2.- Utilizar un producto desoxidante como por ejemplo el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca LAKEONE. Deberá diluir este producto en agua y dejar sumergida la plancha en la solución 1 hora. Para acelerar la acción limpiadora es aconsejable calentar, agitar, o pasar un paño.

3.- Aplicar una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca LAKEONE. Solo es necesario cepillar el metal para quitarle las partículas más gruesas de óxido. La pátina puede aplicarla con un trapo frotando. Una vez seco puede pasar otro paño limpio para sacar brillo. Este producto le dará una patina negra a su plancha dejándola con un magnífico aspecto antiguo.

Gracias

S

MOLDURAS DE TECHO

Hola, me dirijo a ustedes para que me informaran sobre las molduras de escayola o de poliuretano para techos. Y si puede ser posible, algún documento de la colocación de las mismas y trucos, así como la herramienta necesaria para realizar los cortes y uniones.

Me seria de mucha utilidad que me contestasen. Gracias.

Saludos!!

Nosotros trabajamos molduras de techo de poliestireno extrusionado (son solo para uso interior). Son como de corcho blanco pero de textura más fina (sin bolas).

Su colocación no tiene apenas dificultad. Se pegan al techo con un adhesivo especial y enseguida quedan pegadas (no se descuelgan) debido a su poco peso. Este adhesivo es como una masilla y sirve también para rellenar juntas y desperfectos. El corte se realiza con un cuter o con sierra de diente muy fino. Para las esquinas y rincones se deben ingletar las molduras en una caja de ingletes especial (en forma de V). Para simplificar el trabajo se venden también juegos de rinconeras ya hechos (valen para esquinas y rincones a 90º), con lo que no hace falta ingletar. Una vez colocadas las molduras se pintan normalmente con cualquier pintura acrílica (al agua) con lo que no se podrá distinguir si es escayola o no.

Como ve el trabajo es muy sencillo sobre todo en comparación con la instalación de molduras de escayola, y el acabado que se consigue es incluso mejor que con éstas ya que la perfección del relieve es mayor.

Gracias

S

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TARIMA FLOTANTE

Quiero instalar parket flotante en un dormitorio y me gustaría aislar el ruido del piso inferior. El distribuidor me ha recomendado poliuretano de 3 mm colocado debajo de las lamas. Pero no se si con esto será suficiente. Ya se que debería aislar también las paredes, pero dado que vamos a instalar el suelo querría saber que opción es la más recomendable.

Gracias Alberto Martínez Marín

Lo que le ha dicho su distribuidor es correcto. No se debe poner mucho más grosor de aislante pues el suelo quedaría demasiado flexible, siendo molesto para andar y con posibilidades de rotura. Solo con eso notará bastante la mejora pues tanto el poliuretano como la madera son aislantes acústicos, pero, por supuesto, el aislamiento no será total.

Para mejorar más el aislamiento, existen tarimas acústicas que llevan alguna capa aislante intermedia. También hay en el mercado mantas acústicas para poner bajo la tarima que llegan a reducciones teóricas de más de 20 db.

Gracias

S

PROBLEMAS DE ALICATADO

ESTOY INTERESADO EN ALICATAR UN BAÑO Y UNA COCINA Y QUISIERA SABER SI HAY ALGÚN PRODUCTO O MÉTODO DE ALICATAR ENCIMA DE LOS AZULEJOS EXISTENTES, Y EN CASO DE HABERLO QUE PROBLEMAS PODRÍA PLANTEAR. GRACIAS.

Dudamos que pueda alicatar encima del azulejo antiguo y quede bien. Desde luego, nosotros no se lo recomendamos. Debería utilizar alguna silicona o alguna masilla de fijación de excelente calidad (p.e MONTA-KIT de la marca Imedio). Por otra parte, sería difícil la nivelación de los nuevos azulejos y quedarían algo frágiles al no estar completamente asentados. Después de pegar todos los azulejos debería dar una lechada (cemento blanco) a las juntas.

Una solución es forrar las paredes con pladur (pegado o atornillado) y después alicatar sobre el. El problema de este método es el espacio que se come.

En alguna feria hemos visto unas grandes planchas plásticas de imitación de azulejo que son exactamente para lo que usted quiere hacer. Se cortan a medida y se pegan directamente sobre el azulejo. La simplicidad de ejecución y el buen acabado son las bazas de este método, pero no sabemos quien lo distribuye, o si se ha implantado definitivamente en España.

Gracias

HOLA ESTOY A PUNTO DE COMENZAR A ALICATAR UN BAÑO NO SE SI SE PUEDE COLOCAR LA BALDOSA CON CEMENTO COLA DIRECTAMENTE SOBRE LA PARED DE PLADUR HIDRÓFUGO QUE ACABO DE INSTALAR O SI ES NECESARIO HACERLO CON OTRO TIPO DE COLA.

MUCHAS GRACIAS

Creemos que primero debe imprimar el pladur con una selladora para paredes o con Alkyl. Después, cuando esté completamente seca la imprimación, ya puede alicatar con el cemento cola. Si no se da imprimación, al ser el cartón yeso muy poroso absorberá el agua del cemento cola y no pegará bien.

Gracias

Estimados Sres.

Me gustaría plantearles una cuestión con respecto al mármol. Tengo en mi cuarto de baño varias paredes de mármol semipulido (que Vds. también llaman apomazado), pero una de ellas no es bonita estéticamente, pues la veta es muy oscura y desentona con el resto. Como el mármol tiene dos centímetros de grosor y puede ser dificultoso quitarlo, además de que al hacerlo, los albañiles pueden dañar la pared contigua, que está en buenas condiciones, me preguntaba si habría dificultad en poner encima otro alicatado. Es decir, poner un azulejo normal encima de una pared de mármol.

Por lo tanto, mi cuestión es ¿Sabe Vd. si, encima de una pared de mármol semipulido-apomazado, podría poner sin ningún riesgo, masa y otro alicatado de azulejo normal? Sé que es un material poroso, y me da miedo que, debido a esa u otra causa, las paredes puedan resultar, en alguna medida, afectadas.

En el caso de que Vd. no supiese sobre esta cuestión, sabe quién podría orientarme? Muchas gracias por su amabilidad, M. Bilbao

Creemos que no es posible o por lo menos es muy arriesgado alicatar encima del mármol semipulido. El problema principal es que el cemento cola no agarrará bien sobre el mármol y se producirán desprendimientos de azulejo a corto o medio plazo. La solución es quitar completamente el mármol o por lo menos picarlo para hacerlo rugoso.

Gracias

Buenos días,

nos acabamos de comprar una casa y esta Semana Santa hemos estado en penitencia intentando quitar los azulejos del baño, el problema es que no salen del todo y se quedan pegados al "¿cemento cola?" que también se resiste. Queremos encalar y sólo poner azulejos en las zonas donde haya agua. Pero el problema más gordo es que agota, así que les agradecería me informaran de que manera los podemos quitar, si existe algún producto o máquina, prácticos y económicos, que nos ayuden a solucionar este "pequeño" problema. 

Muchas gracias

Diana

Para quitar azulejos se utiliza un puntero o cincel y una maza. Es efectivamente un trabajo muy pesado. Para simplificarlo pueden ayudarse de un martillo de percusión como el que aparece en la foto y el trabajo será "cosa de niños". Si no quieren comprar pueden alquilarla en establecimientos especializados.

Gracias

S

COLOCACIÓN DE VIGAS DE IMITACIÓN

Hola amigos: En abril puse en el comedor de mi casa 5 vigas de imitación de madera en poliuretano expandido. En principio parecía que habían quedado bien pegadas, pero a los 2-3 meses empezaron a despegarse y se cayeron. El techo tiene gotelé de grano fino y las puse directamente sobre él. Que es lo que he podido hacer mal? Que adhesivo me recomendáis para volver a pegarlas?.

Gracias.

La forma usual de colocar vigas de poliuretano no es pegándolas directamente al techo. Estas vigas suelen ser huecas por detrás, y lo que se hace es atornillar al techo (con tacos y tornillos) unos tacos de madera de ancho igual a dicho hueco. Debe poner tres o más tacos de madera por viga (dependiendo de la longitud y peso de cada una). Seguidamente se coloca la viga en su lugar y se clava o atornilla desde los laterales a los tacos de madera. Si la viga fuese maciza, o insiste en pegarlas, será conveniente raspar el gotelé y luego pegarlas con un adhesivo sin disolventes (por ejemplo el PULSA Y PEGA de la marca Ceys). El mayor problema de este método es sujetar la viga en su lugar 24 horas hasta que el pegamento seque por completo.

Si sus vigas son huecas, no lo dude, utilice el primer método.

Gracias

Estoy interesado en colocar unas vigas de madera para decorar el techo de mi salón. En un principio tengo pensado usar unas de pino, y luego barnizarlas. El problema lo tengo en la colocación, ya que había pensado sujetarlas por los lados en lugar de hacerlo a la escayola. ¿Cual seria la mejor solución y como lo tendría que hacer?

Gracias por anticipado.

Creemos que tiene dos soluciones para colocar las vigas:

1.- Atornillar unas ménsulas a la pared con tacos y tornillos y sobre ellas apoyar las vigas pegándolas con masilla o atornillándolas desde abajo. Las ménsulas puede buscarlas hechas o hacerlas usted mismo (básicamente serían triángulos de madera de proporciones adecuadas al tamaño de las vigas). Es la solución más fácil aunque puede que no le guste estéticamente.

2.- Encastrar las vigas en las paredes. Debe hacer unos huecos en las paredes de forma que entren las vigas y de esta forma apoyen sobre las paredes. Después deberá rellenar con cemento, terminar con yeso y rematar la pared como estaba originalmente (gotelé, pintura, etc). El inconveniente es que debe hacer obra y es un trabajo bastante pesado, aunque de esta forma quedarán perfectas.

Gracias

Hola. ¿Las vigas de poliuretano  se pueden instalar en el exterior?.  Mi idea era colocarlas en el techo del porche de un  chalet, a resguardo de la lluvia, pero en el exterior de la casa. Me han aconsejado que no lo haga. Me interesa conocer su respuesta porque me hacía ilusión, pero necesitaría muchas unidades y no me quiero arriesgar.

Muchas gracias.   Jorge Bosch.-  Valencia.

Nosotros creemos que no hay inconveniente en instalar vigas de poliuretano al exterior. El poliuretano tiene gran estabilidad térmica, es resistente a la mayoría de productos químicos y disolventes, es imputrescible y resistente a hongos y microbios.

El único inconveniente, si las vigas estuviesen expuestas a la lluvia, es que ésta puede arrastrar el pigmento del acabado decolorándola, aunque la solución es tan fácil como aplicar más producto de acabado (normalmente un lasur tipo Xyladecor). Si se decolorasen por la acción del Sol, también la solución sería aplicar más lasur directamente.

Gracias

Hola, mi consulta es referente a las vigas de poliuretano, las quiero instalar en el techo del salón pero el techo no está totalmente uniforme y me quedaría huecos entre las vigas y el techo ¿Cómo podría solucionarlo sin forzar las vigas?

Muchas Gracias.

Creemos que lo mejor y más sencillo es utilizar silicona del tono más parecido al de las vigas. Si no la encontrase, siempre puede utilizar silicona acrílica y pintarla posteriormente. Como la junta está en el sitio menos visible y lejos del alcance de la vista no se notará prácticamente nada.

Gracias

Buenos días, Me gustaría saber si es posible instalar unos focos halógenos incrustados en vigas de poliuretano o el calor que producen me daría problemas en las vigas. Dándoles las gracias anticipadamente les animo a seguir con esta gran labor. Un saludo Andoni

No se pueden poner halógenos. El poliuretano no resiste el calor generado por los halógenos y se deformaría.

Gracias

S

TAPAR EL CANTO DE UN TABIQUE

Buenos días, mi consulta es la siguiente: he quitado una puerta de doble hoja y también su marco. Me gustaría poner algo que tapase los cantos de las paredes del hueco donde estaba la puerta, pero sin poner una puerta nueva. ¿Qué tipo de moldura o similar podría poner?

Muchas gracias

Si el hueco ha quedado en buen estado o se ha dado de yeso posteriormente puede poner una tapeta (figura A) de ancho igual al grosor del tabique. La tapeta es una especie de tablilla con dos bordes redondeados, es decir, rematará el canto del tabique pero no las esquinas, de ahí la necesidad de que la obra está bien acabada. Si quiere cubrir los desperfectos que hubiese en las esquinas puede poner dos guardavivos (esquineras) con una tablilla intercalada entre ellos (figura B) para ocultar el canto del tabique.

Gracias

S

S

AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS IRREGULARES

Hola de nuevo, gracias por la contestación sobre la colocación del friso sobre techo de vigas de madera (ya veo que no tengo manera de evitarme lo de los rastreles y los taquitos de madera).Tengo otra consulta, como ya os comenté anteriormente, las vigas están retorcidas, y las distancias entre ellas no son uniformes. ¿En esta situación cuál es el aislante más adecuado para colocar en el techo consiguiendo un aislamiento térmico perfecto?¿Es absolutamente necesario dejar una cámara de aire entre el aislante y el techo? Había pensado en el aislante que se proyecta con una máquina, pero entonces, ¿cómo consigo una cámara de aire?

Muchísimas gracias.

No es necesaria una cámara de aire para el aislamiento térmico. La mejor solución para su caso (cubierta muy irregular) es la proyección de espuma rígida de poliuretano o la proyección de lana de roca. Las dos son excelentes aislantes térmicos que además evitarán la condensación. La espuma de poliuretano dará además más rigidez a la cubierta, y la lana de roca es también aislante acústico.

Gracias

S

ENCIMERA DE AZULEJOS

quiero hacerme una encimera de madera para forrarla de azulejos, y quisiera que me indicasen de que clase de madera puedo hacerla, así como la técnica para impermeabilizar la madera por si se filtrara agua. Gracias

La madera más adecuada sería un aglomerado sin cubrir de al menos 3 cm de grosor. Los azulejos puede pegarlos con masilla de fijación (p.e. MONTA-KIT de Imedio) echando cuatro pegotes en las esquinas y uno en el centro de cada azulejo. También podría pegarlos con silicona, aunque quedarían menos fuertes. La impermeabilización se consigue haciendo el llagueado con cemento blanco. No es necesario ningún otro tratamiento, aunque si quiere más seguridad puede utilizar aglomerado hidrófugo.

Gracias  

S

CORTAR FORMICA

Hola, quisiera saber que método y herramientas se deben usar para cortar la formica, tengo un mueble que quiero renovar cubriéndolo con ese material, pero al intentar cortarlo con la sierra caladora, se truena en las orillas, que debo hacer.

Por su atención le doy las gracias anticipadas.

Atentamente

Dulce Angélica Serrano de Luna

Para hacer cortes rectos en la formica lo mejor es utilizar un cúter. Hágase con una guía (regla metálica o listón de madera) y con un buen cúter. El cúter debe estar siempre con la hoja en óptimas condiciones y el corte deberá realizarlo en varias pasadas debido a su dureza. Después conviene rematar o biselar el canto con lija.

Gracias

Hola, quisiera conocer como hacer para despegar el tope de formica de mi cocina, si se hace con un disolvente o simplemente una herramienta????, adicionalmente me gustaría saber como se hacen los formas curvas con una formica, para cubrir una superficie que no es recta???.

Gracias por el apoyo

Franklin

Creemos que lo primero sería probar con calor. Pase una plancha caliente por la zona y es muy probable que la cola se reblandezca y el canto se despegue sin problemas. Si no saliese así, debe pasar a quitarlo con ayuda de un formón. Los restos de pegamento puede quitarlos con disolvente o lijando.

En cuanto a su segunda pregunta, no la entendemos bien. Si se refiere a cubrir una superficie que no es plana, no hay problema pues la formica es un material bastante flexible y se adaptará a esa forma a no ser que sea demasiado curvada. Si se refiere a como cortar la formica con forma, creemos que la única manera es utilizando una sierra de calar con la hoja adecuada (diente fino y hoja estrecha). Deberá tener siempre bien apoyada la plancha y muy cerca de la línea de corte, pues debido a su delgadez puede vibrar molestamente dificultando el corte. Después siempre habrá que repasar el corte con limas o con lija.

Gracias

S

PEGAR GRES SOBRE MADERA

SOY UN PARTICULAR Y MI DUDA ES LA SIGUIENTE: CON QUE PRODUCTO PUEDO PEGAR LOSAS DE FERROGRES SOBRE UN TABLERO DE CHAPÓN MARINO. SE TRATA DE UNA ENCIMERA DE COCINA Y ME HAN DICHO QUE EL CEMENTO CON EL CALOR DEL HORNO DILATA Y SE ME PUEDE ROMPER LA ENCIMERA.

QUE OTRAS OPCIONES HAY? ME HAN HABLADO DE UN PEGAMENTO AMERICANO, CON EL QUE CONSTRUYEN CASAS SIN NECESIDAD DE CLAVOS,¿COMO CONSEGUIRLO AQUÍ?

TAMBIÉN ME HAN HABLADO DE UNA SILICONA QUE AL SECAR QUEDA DURA Y NO SE REBLANDECE CON EL CALOR.

NO SE COMO SE LLAMAN ESTOS MATERIALES NI DONDE CONSEGUIRLOS.¿CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN?

QUE PEGUE BIEN MADERA Y GRES Y QUE AGUANTE LA TEMPERATURA ELEVADA.

GRACIAS

Debe utilizar una masilla de fijación de máxima calidad como por ejemplo el MONTA-KIT PROFESIONAL de Productos Imedio o el MONTACK de la marca Ceys. Son adhesivos muy apropiados para los materiales que quiere unir (madera y gres), aguantan perfectamente la humedad y resisten temperaturas entre -20ºC y 110ºC. Creemos que un horno de cocina por su parte exterior no alcanza nunca esas temperaturas y por tanto estos pegamentos le son perfectamente válidos. Puede encontrarlos en cualquier tienda de bricolaje. 

Gracias

consulte hace poco sobre un material para pegar madera y azulejos para una encimera de obra. MONTA-KIT PROFESIONAL Y FIJACEYS MONTAJE.

QUISIERA SABER QUE CANTIDAD NECESITO Y QUE ESPESOR DEBE LLEVAR; LA ENCIMERA MIDE 2.80 X 0.60

GRACIAS

Es difícil calcularlo, pues dependerá de como se aplique y de las medidas de los azulejos, pero va a necesitar aproximadamente unos 3 - 4 cartuchos de 310 ml y una pistola para aplicarlo. Eche 5 pegotes pequeños por azulejo (4 en las esquinas y uno en el centro). Después coloque el azulejo y presiónelo con las manos hasta dejarlo completamente plano. El espesor de la encimera debe ser de al menos 3 cm.

Gracias

S

PEGAR MADERA Y GRES AL SUELO

Deseo poner un suelo combinado de madera y gres. ¿Existe algún pegamento que me permita pegar estos dos materiales sobre una base de cemento?

Debe utilizar pegamentos distintos para cada tipo de suelo. Para pegar el parquet debe utilizar cola especial para parquet (p.e. COLA PARA PARKET de la marca Ceys) y para el suelo de gres debe utilizar cemento cola (p.e CEMENTO COLA también de Ceys). El problema, puede ser la nivelación de ambos suelos, ya que aparte del grosor de la madera y del gres, debe tener en cuenta el cuerpo que crean estos pegamentos. La cola para parquet no tiene apenas espesor (como una cola blanca), pero el cemento cola si (de 1 a 3 mm). La cola para parquet se aplica con brocha o rodillo para espesores de madera de menos de 8 mm, y con espátula de diente fino para espesores mayores. El cemento cola se aplica con llana dentada.

No puede utilizar otros tipos de pegamento, ya que en el caso del parquet no pegaría bien, y en el caso del gres, toda la superficie de la baldosa debe apoyar sobre la base (de cemento cola), ya que es un material frágil y si no apoya bien podría rajarse al pisar sobre el.

Gracias

S

TAPAR AGUJEROS EN SALPICADERO

Hola, acabo de comprar un coche de segunda mano que esta en perfecto estado pero tiene un pequeño desperfecto en el salpicadero ya que antes tenia un manos libres y al quitarlo le han quedado unos agujeros, como puedo reparar este desperfecto en el salpicadero, hay algun producto para reparar este tipo de plásticos, gracias.

No existe nada específico para este caso que nosotros sepamos. Podría utilizar una masilla epoxi de dos componentes (por ejemplo el REPARADOR PARA METAL de la marca Ceys). Debe hacer un cilindro de masilla a medida del agujero y tener cuidado para que enrase bien antes de que seque, pues después no se podría lijar para enrasar, pues estropearía el salpicadero en los alrededores del agujero. Una vez seca podría pintarla para igualar con el color del salpicadero.

Gracias

S

TIERRAS NATURALES

Me parece muy útil su página y quisiera saber si la tierra de color sirve para dar color a la pintura de pared para interiores.

Gracias.

Las tierras naturales son colorantes universales y sirven para teñir lo que sea. Ahora bien, debe estar muy triturada hasta hacerla polvo para que pueda mezclarse de forma homogénea.

La marca Lakeone comercializa unas TIERRAS NATURALES seleccionadas de variedad de colores, que se utilizan como pigmentos para la coloración y que ofrecen una resistencia incomparable a los rayos ultravioletas.

Gracias

S

TORNILLOS DE ROSCA CHAPA

Estimados Señores:

Necesito meter un tornillo roscachapa en una ventana de aluminio (o PVC no estoy seguro) para sujetar el soporte de unas cortinas. El problema es que nunca he hecho esto y no se como se hace. Me han dicho que use una broca del 3. ¿Hay que hacer un agujero y enroscar directamente el tornillo? ¿El tornillo roscachapa lleva algún tipo de taco?

Les estaría muy agradecido si me pudieran explicar como se hace porque no tengo ni idea y no me
gustaría estropear la ventana nueva.

Gracias por su atención y por la ayuda que han prestado en anteriores ocasiones.

Jorge.

Para atornillar un tornillo de rosca chapa, debe hacer un taladro previo con broca de metal de un diámetro aproximadamente igual al núcleo del tornillo, es decir, al diámetro interior del tornillo (sin contar la rosca). Para chapa de hierro puede ser ligeramente mayor, para que no haya problemas de dureza al atornillarlo. Después de hacer el taladro, simplemente debe atornillar el tornillo. Distinguir si sus ventanas son de aluminio o PVC es muy sencillo. Golpee el marco con algo metálico (un destornillador por ejemplo) y según el sonido (metálico u opaco), sabrá perfectamente si es aluminio o PVC.

Gracias

S

SUJECIÓN DE ESPEJOS

Buenas tardes,

Estoy interesado en colocar un espejo de grandes dimensiones sobre una pared de azulejos (encima del lavabo) en un cuarto de baño. ¿Cómo lo fijo a la pared? ¿Cuál es el mejor método?

Muchas gracias.

La forma de fijar un espejo (de cualquier tamaño) sobre azulejo es pegándolo con una silicona neutra (sin disolventes). Utilice una silicona de buena calidad como por ejemplo la SELLACEYS ESPEJOS. Si el espejo es de grandes dimensiones, conviene que el trabajo sea hecho por profesionales, pues para manejar un espejo grande son necesarias unas ventosas de cristalero. Sin estas ventosas, el manejo de un espejo grande puede ser muy peligroso (pesa mucho). Si el espejo no va apoyado (en una encimera, en el lavabo, etc), será necesario buscar un apoyo adecuado (un tablero por ejemplo, o unos listones) para que el espejo descanse sobre él mientras se seca la silicona (24 horas aprox.). Eche buenos pegotes de silicona en las esquinas y repartidos por el centro, coloque el espejo sobre el apoyo y péguelo firmemente a la pared. Presione el espejo con la mano en las zonas donde haya silicona y sujételo con cinta de embalar para que no se separe de la pared. Aunque la silicona hace de ventosa, es conveniente sujetarlo con cinta por si acaso.

Gracias

Hola:

Mi consulta es referente a la colocación de un espejo  algo pesado y de 1 X 1 en el cuarto de baño , encima del lavabo y lo más pegado posible a la pared. Quisiera que me indicaran cual es la mejor solución, si utilizar taladro con escarpias para colgar o algún otro sistema que me permita fijarlo mejor a la pared de azulejo ( el espejo tiene madera en la parte de atrás).

Muchas gracias por su atención.

Puede colocarlo de dos formas:

1.- Pegado a la pared con una masilla de fijación con base agua (p.e. NO MAS CLAVOS de la marca Nural). Al tener madera por detrás, la silicona no es suficiente garantía al ser un espejo grande y pesado. Tampoco es recomendable que la masilla lleve disolventes pues podrían atacar al espejo. La pared y la madera deben estar perfectamente limpias. Debe echar abundantes pegotes de masilla y dejar en posición fija el espejo hasta que seque la masilla. Esto puede conseguirse poniendo listones apropiados sobre el lavabo y sobre ellos que descanse el espejo. Con precinto o alguna cinta adhesiva puede dejar pegado el cristal a la pared.

2.- Sujeto con soportes especiales para espejos. Son como una especie de media luna (que sujeta al espejo) dotadas de un embellecedor roscado que impide que el espejo se salga del soporte. Debe hacer taladros y meter tacos donde se atornillarán estos soportes. También podría sujetarlo con escarpias del tamaño adecuado aunque es menos estético.

Gracias

En un lavabo de mi casa, cambié la puerta de sitio. Al hacerlo, me quedó un hueco en una de las paredes. Ahora, para cubrir ese hueco, quiero pegar un espejo (de grandes dimensiones). La base de la pared dónde quiero pegarlo es de cemento. Me podríais aconsejar, por favor, qué producto debo utilizar para pegar un espejo de grandes dimensiones en pared de cemento?

Muchas gracias por vuestro consejo.

Hasta pronto.

Francesc Juliana

Lo mejor es usar una masilla fijadora sin disolventes para que no ataquen al espejo. La marca Ceys tiene una especial para espejos que se llama MASILLA FIJADORA ESPEJOS Y PANELES AISLANTES. Este producto está indicado para pegar espejos y otros muchos materiales (madera, cristales, plástico, metal, moquetas, etc) sobre superficies de cemento, yeso, ladrillo, azulejos, madera, etc. La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas.

Buenos días.
Me encuentro con el problema de colgar un espejo pesado de entrada, pero no puedo colgarlo normalmente con un taco y un alcayata porque hay detrás del pladur un cajón metálico de puerta empotrada.

Os agradecería mucho me ayudarais y me dierais consejos para poder colgarlo.

Muchas Gracias.

Creemos que lo mejor en su caso será pegar el espejo con una masilla de fijación especial como por ejemplo la MASILLA FIJADORA ESPEJOS Y PANELES AISLANTES de la marca Ceys. Al ser un espejo muy pesado le recomendamos que eche bien de masilla y que sujete de alguna forma el espejo hasta su total secado (24 horas).

Otra posible solución seria taladrar con broca para metales (sin percusión) hasta atravesar el cajón metálico y usar tacos de máxima calidad como los SX de la marca Fischer.

Gracias

S

REPARACIÓN DE ESPEJOS

HOLA. ME GUSTARÍA HACEROS UNA CONSULTA. TENGO UN ESPEJO BISELADO ADOSADO CON SILICONA A UNA PARED DE MÁRMOL. EL PROBLEMA ES QUE EN POCO TIEMPO LE HAN APARECIDO DOS O TRES PEQUEÑAS MANCHAS DE OXIDO EN LA PARTE DE ABAJO. EXISTE ALGÚN PRODUCTO PARA ELIMINARLAS?

MUCHÍSIMAS GRACIAS.

Antiguamente, los espejos se hacían con vidrio y una lámina de azogue (mercurio) por detrás. Actualmente, y debido a la toxicidad del mercurio, se hacen de plata. Los espejos son reparables, pero debido a su complejidad (hay que quitar la lámina de azogue o plata y volverla a poner) debe hacerse en sitios especializados por profesionales, y excepto en espejos artísticos, muy antiguos y valiosos, creemos que merece más la pena sustituirlo.

En su caso, se podría disimular (si está el óxido en el borde) poniendo alguna cenefa o un marco con mayor reborde.

Gracias

Gracias por atender este mail.

Mi consulta es que tengo, un ropero antiguo con espejos biselados, los mismos estan muy estropeados, quisiera sacar el espejado del vidrio pero tengo miedo de estropearlo mas, el mueble esta nuevo, a pesar de ser antiguo.

les agradecería que respondieran mi consulta.

O bien adonde lo puedo averiguar

atte. silvia

Creemos que el azogue (lámina de mercurio que es la que refleja la imagen) puede quitarse con una rasqueta o un formón perfectamente afilado. Hay que tener cuidado para no rayar el vidrio. Es un trabajo relativamente sencillo, pero si lo que quiere es restaurarlo parq eu vuelva a ser espejo le aconsejamos que se dirija a algún sitio especializado en reparación de espejos.

Gracias

S

QUITAR ESPEJOS

Hola, mi nombre es Begoña y me gustaría que me aconsejarais.

Tengo en el servicio pegado con silicona especial para espejos, un espejo, valga la redundancia. Querría cambiarlo pero no se como puedo quitarlo. Me aconsejaron que lo rompiera pero me dicen que es posible que al tener pareces de pladur es posible que los azulejos se caigan.

¿Me podrías decir si hay algún producto o cual sería la manera más correcta de quitarlos?

Muchas gracias.

Si el espejo estuviera solo pegado por el contorno puede intentar quitarlo pasando un cúter o una cuchilla larga entre el espejo y la pared. Si tiene más silicona por el centro, la única solución es romper el espejo con un martillo o una maza y mucho cuidado (protéjase adecuadamente) y quitar todos los restos. A continuación puede emplear el ELIMINADOR DE SILICONA de la marca HG, que es un gel que disuelve la silicona y no daña las baldosas o azulejos esmaltados.

Creemos que no tienen por qué caerse los azulejos, aunque la pared sea de pladur, si se tiene cuidado al romper el espejo (golpee con la mínima fuerza) y los azulejos se colocaron correctamente (con imprimación y cemento cola ). Pero es que, de todas formas y que nosotros sepamos, no existe otra forma de quitar el espejo si está bien pegado.

He recibido un armario con una luna espejo en una de las puertas fuertemente pegada al interior, supongo con silicona.

He intentado, utilizando cabo de pescar y alambre, "cortar" las soldaduras sin éxito.

¿Hay alguna posibilidad de separar esa luna, antes de darle un martillazo?

Gracias
Antonio Regidor

Creemos que no le queda otro remedio que romper el espejo. La silicona pega de verdad, y solo es posible quitarla con algún útil cortante (un cuter, por ejemplo). Solo se podría despegar si lo han pegado exclusivamente por el contorno.

Gracias

S

QUITAR ÓXIDO Y CARBONILLA

Hola, tengo una estufa de hierro fundido que le estoy quitando la pintura vieja, lo estoy haciendo con un cepillo acoplado al taladro y sale bien, pero hay zonas que sigue estando con un color como oxido aunque el taladro es potente 4500 rpm. ya no sale mas y el cepillo es nuevo, como puedo quitarlo del todo. Esta estufa servia también para calentar el agua de los radiadores, es un modelo Roca, estaba empotrada en la pared, la parte que estaba en la pared tiene un poco de yeso y oxido, como lo puedo eliminar. Y por último, como la limpio por dentro, le queda algo de carbonilla y como oxido por dentro. Muchas gracias por la ayuda y espero su respuesta pronto. Miguel Angel, Madrid.

Una vez agotados todos los procedimientos mecánicos (lija, cepillo, etc), debe probar con un producto químico desoxidante como por ejemplo el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca LAKEONE.. Lo suyo es diluir este producto en agua y dejar sumergida la estufa en la solución 1 hora. Para acelerar la acción limpiadora es aconsejable calentar (65ºC máximo), agitar, o pasar un paño. Como seguramente no podrá sumergir la estufa, también se puede aplicar manteniendo constantemente mojada la zona a tratar con el producto y pasada una hora aclarar con agua.

Para quitar el yeso puede probar con el mismo cepillo metálico acoplado al taladro o uno manual y ayudarse de una espátula. Para quitar la carbonilla, también le vale el cepillo metálico del taladro o uno manual. La sosa cáustica puede ayudar a quitarla, pero es un producto altamente corrosivo y peligroso de manejar (provoca quemaduras), por lo que deben extremarse todas las medidas de protección.

Gracias

Hola.
Tengo un problema con un sable cuya vaina y empuñadura presenta (creo) manchas de óxido. He probado con un estropajo de aluminio y ha quitado una capa superficial y áspera pero aunque la vaina está lisa al tacto sigue estando sucia... He probado algunos productos pero no acaban de funcionar.¿Qué puedo hacer?
Gracias

Creemos que lo mejor es que lo pula con pasta de pulir y un disco de fieltro acoplado al taladro. De esta forma le quedará perfecto.

Gracias

S

FRENTE DESLIZANTE CON PROBLEMAS

Buenas tardes,
Me gustaría me asesoraseis de que es lo que se puede hacer para solucionar el siguiente problema: 

He comprado un piso y, en el Armario empotrado que tiene (con dos puertas correderas), en las puertas han pegado un espejo de cristal (en toda la puerta) y, debido al peso (supongo), las puertas correderas no corren como deberían. El sistema que tienen es una guía en la parte superior y ruedas de plástico en la parte inferior. El cerco del armario tiene unas guías tanto en la parte superior como en la inferior en forma de U (la U se incrusta en el cerco).

Me gustaría, si es posible, cambiar el sistema de correderas sin tener que modificar nada de la Puerta y/o marco.

Agradezco sinceramente vuestra ayuda. Muchas gracias JRC

Es difícil asesorarle sin ver el armario. Lo primero sería comprobar que las puertas están bien reguladas. En la parte inferior (donde están las ruedas) suele haber un tornillo de regulación de altura de las ruedas. Si están demasiado altas (por el peso extra o por el paso del tiempo), el frente rozará y no deslizara bien.

Una vez comprobado esto y si siguen sin correr bien, lo más fácil sería sacar las puertas y cambiar los mecanismos que estuvieran estropeados por otros de la misma marca y modelo. Aunque no se puede descartar, creemos que el peso extra no es el causante directo del problema  pues los fabricantes suelen utilizar el mismo mecanismo independientemente de que las puertas sean o no de espejo. Es más posible que la causa sea la calidad de los mecanismos o la antigüedad de los mismos.

Si no encontrase ese mecanismo o no quisiera poner el mismo, tendría que cambiar el sistema completo (rodamientos, guiadores superiores y guías) pues es prácticamente imposible que otro tipo de mecanismo valga para las mismas guías. Nosotros trabajamos el sistema ROLL 52 (hasta 52 Kg por puerta) de la marca Klein. Puede ver como es este sistema en nuestra página, sección CONSEJOS, apartado FRENTES DE ARMARIO. Los guiadores superiores van atornillados, y los rodamientos inferiores van encastrados en un agujero ciego y atornillados. El tablero de la puerta debe tener 16 mm de grueso como mínimo.

Si este sistema no le valiese para esas puertas, deberá buscar alguno que si le valga o cambiar el frente completo. Nosotros trabajamos frentes de armario de la marca CIDISA. Para encargarlo, debería quitar las guías antiguas y medir el hueco del cerco (anchura y altura). La instalación es muy sencilla, solo hay que atornillar las guías asegurando que las puertas queden en posición vertical, y seguidamente colocar las mismas.

Gracias

Buenos días,
El sistema de ruedas que tengo actualmente instalado es el KLEIN ROLL-12, voy a intentar sustituir el actual por uno nuevo exactamente igual para ver si mejora algo. ¿Existe en el mercado este mismo sistema con ruedas de goma en vez de plástico?.

Muchas gracias, JRC

El sistema ROLL-12 es para puertas de hasta 12 Kg. Si su puertas pesan más de 12 Kg cada una (casi seguro), le recomendamos o que cambie de sistema, o que cambie de puertas, o que quite los espejos a las mismas. De lo contrario, seguirá sin correr bien, e incluso pueden romperse los rodamientos. No existen ruedas de goma para este sistema.

Gracias

S

PUERTA DE PASO CORREDERA

Hola, me gustaría saber como puedo poner una puerta corredera en mi cocina. Ahora tiene una puerta normal de madera, pero me gustaría quitarla para tener mas espacio en la cocina.¿hace falta obra?.

Un saludo

Antonio

Si quiere poner una puerta que cierre por completo y quede oculta al abrirla, será necesario hacer obra para construir un doble tabique donde se oculte la puerta y ensanchar el otro tabique donde cerrará la puerta haciendo tope. Si no quiere hacer obra, puede poner la puerta como si de un frente de armario se tratara. La puerta quedará por detrás del tabique, y se verá por uno de los lados. Deberá poner una puerta de suelo a techo, o hacer una especie de techo falso anclado a la pared para poder sujetar la guía superior y poder poner una puerta de altura estándar. Además, el marco de la cerradura deberá ensancharlo, o poner algo que haga de tope para que la puerta cierre y no se salga de las guías.

Gracias

S

ELIMINAR CEMENTO

Hola. Quería saber si hay algún producto que sea capaz de limpiar la piedra. Las manchas, concretamente, son de cemento y se han producido al enfoscar la fachada de la casa. Me gustaría que pudiesen solucionarme el problema ya que queda muy mal y estropea la vista cercana de la casa.

Muchas gracias.

Los trozos grandes deben eliminarse con espátula o picándolos. Para eliminar los restos puede utilizar el ELIMINA CEMENTO de la marca HG. Lo hay para materiales porosos (ladrillo, terracota porosa, gres poroso, pizarra porosa, piedra porosa, etc) y no porosos (azulejos, baldosas, coto, terracota, gres, pizarra, piedra natural, etc). La piedra no debe ser calcárea. Valen para la pizarra, el granito, la cuarcita, etc.

Para saber si un material es poroso, se moja con un poco de agua, y si cambia de color, ve que la absorbe, o no se puede secar con un trapo es que es poroso.

Gracias

S

BARNIZAR LADRILLOS Y MATERIALES DE OBRA

Hola: Tengo una terraza de ladrillo rojo que soporta bastante cantidad de sol. El color natural del ladrillo está bastante  estropeado y quisiera darle un poco de vida. Pero no me gustan pintadas con pinturas acrílicas sino mantenerla como está. ¿hay algún producto indicado para esto y, en ese caso, como debe darse y qué "acondicionamiento" previo sería necesario.

Muchas gracias y enhorabuena por su página.

Un saludo,
Carmen Vera Garrido

Creemos que lo mejor sería darle un barniz específico para ladrillos (por ejemplo de la marca Promade). Solo con este producto los ladrillos reavivarán su color al tiempo que quedarán protegidos. Haga antes alguna prueba en una zona poco visible para ver si le gusta el acabado.

Gracias

Hola,
Tengo una cuarto de baño con azulejos blancos, que hacen relieve como de aguas, pero que son totalmente mates, con lo que el baño queda un poco soso. Me gustaría saber si existe algún producto en el mercado, con el que se puedan barnizar, para que queden brillantes, y si es complicado de hacer, y da buen resultado, o con la humedad se estropeará.
Muchas gracias

Si los azulejos son algo porosos puede barnizarlos con un barniz de ladrillo (por ejemplo de PROMADE). Este tipo de barniz vale para ladrillos, loseta cerámica y cualquier material de obra poroso. La superficie debe estar totalmente limpia de polvo, grasa, etc y se aplica una primera mano diluida un 20% con aguarrás para que penetre bien en el material. Después de 10 a 24 horas deberá dar una segunda mano también diluida. Complicado no es, más bien laborioso, y el resultado es muy bueno.

Si los azulejos no son porosos podría barnizarlos con algún barniz epoxi de dos componentes. En este caso no sabemos si el resultado será bueno (suponemos que sí) ya que nosotros no lo trabajamos. Lo que si es seguro es que es mucho más engorrosa su aplicación.

Para saber si sus azulejos son o no son porosos debe mojarlos. Si cambian algo el tono son porosos, de lo contrario no lo son.

Gracias

Tengo una encimera de cemento pulido a la que he aplicado dos capas de un protector de HG. Qué opción es mejor para conseguir un acabado con brillo que evite que la
suciedad se agarre, ¿barniz o cera? Preferiría un barniz pero no sé si hay algún barniz que se pueda aplicar en cemento.

muchas gracias
ricardo jimenez
BRICOTODO

Existen barnices para materiales de obra como por ejemplo el BARNIZ LADRILLO de la marca Promade. Están indicados para protección y realce de los materiales de obra, pero no sabemos el resultado ante las grandes exigencias a las que está sometida una encimera. No le recomendamos cera pues es un acabado muy sucio en una encimera.

Gracias

S

TAPAR GRIETAS Y TALADROS EN PAREDES

tengo grietas en las paredes y en el techo y no se como hacer para que desaparezcan.

Debe utilizar un tapagrietas como puede ser el AGUAPLAST. El problema que puede presentarse es que si la grieta tiende a abrirse más se agrietará también la pasta tapagrietas. Para evitar esto podría utilizar alguna masilla flexible de reciente aparición como por ejemplo la MASILLA FLEXIBLE de la marca Alabastine. Esta masilla es pintable y vale para interior y exterior.

Debe aplicar estos productos con espátula alisando bien para dejarlo enrasado. Una vez haya secado el tapagrietas o la masilla, debe restaurar el acabado original (gotelé, pintura, etc).

El remedio más eficaz para evitar disimular y evitar futuras grietas es forrar las paredes y techos con tela de fibra de vidrio, pero aparte de salir bastante caro, es conveniente que lo instale un profesional en la materia.

Gracias

Me gustaría tapar unos agujeros en el cuarto de baño de unos taladros y no se como hacer para que no se note el color ni la textura.

Debe tapar primero el agujero con AGUAPLAST y una vez esté seco, y si el baño está alicatado, puede retocarlo con un pincel y una pintura cerámica del mismo color que los azulejos. Si no está alicatado debe pintarlo con la misma pintura que la pared.

S

HERRAMIENTAS BÁSICAS

Me gustaría saber cual sería el material básico necesario para hacer cualquier trabajo de bricolaje. Metro, taladro, nivel, sierra de calar,... ¿qué más? Cuantas más cosas me digáis mejor.

El material básico para hacer prácticamente cualquier trabajo puede ser el siguiente: metro, lápiz, escuadra de carpintero, sargentos o gatos, mordazas para ensambles de tableros, nivel, cúter, juego de destornilladores, juego de limas y escofinas, lijas, lana de acero, juego de llaves inglesas, martillo, maza de goma, punzón, alicates, tenazas, tijeras, algún formón, serrucho, caja de ingletar y serrucho de costilla, sierra de metal, taladro-atornillador sin cable, taladro (electrónico y con percusión a ser posible), juego de brocas de pared, metal y madera, broca-fresa para ensamble de tableros, juego de puntas de atornillador, juego de tornillería y tacos de pared, sierra de calar (electrónica a ser posible), alargador eléctrico, banco de trabajo y tornillo de sobremesa.

Después puede ir adquiriendo más material especializado según necesidades, como por ejemplo: fresadora, amoladora, esmeriladora, sierra circular, cepillo eléctrico o manual, lijadora de banda, lijadora orbital, pistola de aire caliente, brochas, pistola para pintar, grapadora eléctrica o manual, ingletadora, alicates más especializados, espátulas, etc.

Gracias

Tengo un garaje diáfano en mi casa, y me gustaría construirme un tallercito de chapucillas como el que sale en el programa de BRICOMANÍA los domingos por la tarde, con la mesa en "L", panel para colgar las herramientas, herramientas más utilizadas, etc..Y FELICITAROS POR LA INFORMACIÓN QUE A LOS AFICIONADOS DEL BRICOLAGE NOS OFRECEIS.

GRACIAS MARCOS@ P.L. LA NUCIA. 

Las herramientas básicas están enumeradas en la consulta anterior, por lo que nos centraremos en el banco y paneles de herramientas.

Lo mejor es comprar el banco de trabajo hecho pues la solidez está garantizada. Si quisiera hacerlo usted mismo a medida, podría hacerlo soldando tubos de acero (mejor) o con perfilería metálica atornillada. La tapa debe ser de MDF de 4 o 5 cm de grosor. Conviene barnizar el MDF (con poliuretano) para que las manchas no penetren en él. También es muy importante que donde ponga el tornillo de banco sea en un punto de gran solidez (cerca de una pata por ejemplo) y que esté situado de forma que podamos manejarnos con elementos largos (perfiles, molduras, etc). El tornillo de banco es a nuestro parecer uno de los elementos más importantes, y no conviene escatimar en gastos. Un tornillo de calidad es bastante caro, pero creemos que merece la pena esa inversión.

En cuanto a los paneles portaherramientas, puede comprarlos en cualquier centro de bricolaje o en sitios especializados en equipamiento de comercio, en donde encontrará paneles perforados y ganchos de los que se utilizan en las tiendas. Aunque puede que no tengan soportes tan especializados (para destornilladores, alicates, etc), la solidez y capacidad de estos últimos paneles es mucho mayor.

S

QUITAR ESPUMA DE POLIURETANO

Hola¡¡¡¡

Al rellenar un hueco la ventana con espuma de poliuretano esta ha quedado pegada  a la pared de gotelé, hemos quitado lo que hemos podido pero queda una película amarilla esponjosa que no hemos conseguido quitar y hemos intentado pintar encima pero se nota la película de la espuma. ¿Existe algún producto para limpiar la espuma de poliuretano, sin tener que destrozar el gotelé?.

Gracias

No existe ningún producto para quitar la espuma de poliuretano de una manera eficaz. Solo se puede quitar por procedimientos mecánicos (raspar, lijar, cortar, etc). Deberá quitarlo raspando con espátula o cualquier otro sistema y restaurar el gotelé de la zona afectada.

Los restos de espuma pueden quitarse con acetona, pero sin esperar a que se seque del todo. Es útil también para limpiarse las manos si hemos tocado la espuma.

S

PROBLEMAS DE HUMEDAD

Muy Sr. mío:

He arreglado una casa, y en una de las habitaciones se tapio una ventana, ahora en esa pared nos salen encima de la pintura manchas blancas que marcan el borde de donde estaba la ventana. Sospechamos que hayan utilizado arena de playa y lo que nos sale sea salitre. En el suelo tenemos tarima flotante, mi miedo es que aunque la tarima no llega a tocar la pared, (por la junta) que la humedad llegue a la tarima y se levante. El rodapié de tipo cartón prensado y recubierto de lamina de madera de roble se nos a puesto negro. ¿Hay algún producto para eliminar esa salitre? ¿Como es la mejor forma para solucionar el problema? ¿puede llegar a levantar la tarima por este poco de humedad?

En espera de sus noticias, le saluda Ivan Perez

No sabemos de ningún producto para eliminar el salitre. Creemos que la mejor forma de solucionar el problema es utilizar un secador de edificios o un deshumidificador. Son unas máquinas (se pueden alquilar) que quitan la humedad de suelos, paredes y techos y llegan a extraer hasta 12 litros de agua en un día (dependiendo del modelo y en espacios de unos 100 metros cuadrados). Después (cuando la estancia se haya secado por completo) puede poner permanentemente un absorbe-humedad casero (con sales recambiables), para mantener un ambiente seco. La tarima es difícil que se levante por esa humedad, aunque lo que puede pasarle es que se vaya estropeando estéticamente como le ha pasado con el rodapié.

Gracias

S

AGRANDAR TALADRO EN PORCELANA

Muy Sres. míos:

Tengo que ampliar el diámetro de un taladro en un lavabo para poder insertar un grifo actual (el lavabo es muy antiguo), pero no se cómo realizarlo (las brocas de widia no sirven).

Gracias.

No se nos ocurre otro método para agrandar un agujero en porcelana que utilizar una muela de carburo de silicio acoplada al taladro. Debe elegir una de forma cilíndrica y tamaño adecuado al agujero. También sería muy conveniente tener un eje flexible o un minitaladro para una mayor maniobrabilidad. Debe ir agrandando poco a poco todo el contorno y la perfección del agujero acabado dependerá de su habilidad.

Gracias

S

NIVELAR SUELOS

Hola. Quiero poner una tarima flotante sintética en el suelo de la planta alta de la casa (80 m2). Actualmente, como es obra nueva, lo que hay en el suelo es el forjado de hormigón, con las irregularidades propias del mismo (no estará totalmente a nivel, habrá una zona un poco más alta que otra, pequeños baches, etc) y como sé que para poner la tarima flotante el suelo tiene que estar nivelado y sin irregularidades, les quiero consultar:

- ¿Es necesario que el suelo esté totalmente horizontal?

- Existen pastas niveladoras ¿Cuando es aconsejable utilizarlas, para 1 cm de desnivel, 0,5, más?

- Si se pueden utilizar las pastas niveladoras ¿son muy líquidas, con lo que se corre el riesgo de que el agua pase al piso de abajo (que ya está acabado)? ¿Cómo se utilizan? ¿Se sacan líneas maestras de cemento?

- ¿Puedo utilizar una capa de cemento?

- Para nivelar el piso con cemento, ¿se sacan líneas maestras? ¿cómo se puede hacer?

A la espera de sus noticias les doy las gracias por los consejos que me puedan dar.

Es muy difícil decirle cual es el desnivel máximo que admite una tarima, pues lo imprescindible es que la superficie esté plana sin hoyos ni salientes. Puede no estar horizontal pero valer perfectamente.

La ventaja de las pastas niveladoras, es que al tener poca consistencia se nivelan por si mismas, cosa que no ocurre con el cemento. El grosor de la capa debe ser de 5 mm como máximo (o lo que diga el fabricante), por lo que las pastas se utilizan para nivelar pequeños desniveles. Lo primero es hacer una mezcla fina y homogénea en la proporción que diga el fabricante ayudándose de un mezclador acoplado al taladro. Una vez hecha la pasta se empieza a dar con llana desde el fondo de la habitación repartiéndola homogéneamente por toda la superficie y acabando en la puerta. Debe aplicarla por toda la superficie antes de que empiece a secarse. Las pastas niveladoras no son tan líquidas como para que haya filtraciones, y de ahí que haya que ayudarlas a extenderse con una llana.

También se puede nivelar con cemento e instalar la tarima directamente encima (intercalando el aislante). Aunque no somos expertos en estos temas, creemos que el cemento se aplica regleando, es decir se fijan dos reglas de albañil (perfiles metálicos cuadrados) al suelo a nivel y paralelas entre ellas, separadas un distancia menor que la longitud de las mismas. Para dejarlas al mismo nivel se debe ayudar de una tercera regla que apoye entre ambas y de un nivel. Se echa el cemento entre ellas, y esta tercera regla la vamos pasando sobre las otras dos apartando el exceso de cemento y dejando de este modo la superficie totalmente a nivel. Cuando seque se quita una de las reglas y se fija otra vez paralela (por el otro lado) y a nivel. De este modo, se va repitiendo el procedimiento hasta acabar toda la habitación.

Hola.
Queremos poner tarima flotante laminada en el salón y las habitaciones, pero tenemos un desnivel de unos cuatro cms entre estos suelos y los de cocina y baño. Nos han aconsejado como opciones para eliminar el desnivel, poner cemento con una capa final de masa niveladora o atornillar tablones de aglomerado en el suelo que ya tenemos. Como la casa es bastante fría nos parece que por el tema del aislamiento térmico quizás la solución de los tablones de aglomerado podría ser la mejor, pero no tenemos muy claro los inconvenientes (deformación por uso, aguante ante posibles fugas de agua, ...) que se nos van a poder presentar. Mis preguntas son: Hay otras posibles soluciones para superar el desnivel, que inconvenientes presenta la solución del aglomerado, que tipo de aglomerado seria el idóneo y que precauciones habríamos de tener a la hora de instalarlo. ¿Que es el DM?, ¿es un tipo de aglomerado?, valdría como base para la tarima flotante. Nos corre cierta prisa el tomar la decisión y cualquier consejo que nos sirviese de ayuda seria muy agradecido.
Un saludo, Ismael.

Desde luego, lo mejor es nivelar con cemento (no es necesaria la pasta niveladora). La pasta niveladora sirve para superficies con algún pequeño desnivel, pero si se nivela previamente con cemento no será necesaria. En
cuanto a nivelar con tableros, dependerá del grado de desnivel que tenga el suelo, y será necesario ir nivelando los tableros uno a uno para que queden totalmente horizontales. La nivelación se conseguirá calzando en los puntos donde sea necesario con chapas o contrachapados de diferentes grosores. Si el suelo no está muy desnivelado, puede que compense nivelar con tableros, aunque, repetimos, que lo mejor es nivelar con cemento.

En cuanto a al tipo de tablero, lo mejor sería aglomerado hidrófugo (resistente a la humedad) de al menos 2 cm de grosor. De todas formas, si por ejemplo se derrama un cubo de agua, el aglomerado puede hincharse y llegar a deteriorarse completamente (se deshace). El dm (especie de aglomerado muy fino) y el aglomerado normal no soportan la humedad. En cuanto al aislamiento, desde luego habrá más aislamiento (acústico y térmico) con tablero debajo, pero creemos que no compensa esta ventaja con los inconvenientes del nivelado y los que se pueden presentar a posteriori (sobre todo por la humedad). Solamente la tarima y el aislante de poliuretano que se intercala proporcionan un excelente aislamiento térmico.

Gracias

Hola, mi consulta es la siguiente:

He eliminado el suelo de corcho que tenia en mi piso, lo que ha resultado relativamente sencillo, sin embargo al hacerlo parte de la pasta niveladora también se ha arrancado. Ahora quiero poner un suelo de madera. ¿Tengo que eliminar esos restos de pasta niveladora? ¿Como podría hacerse?

Gracias.

Creemos que lo que tiene que hacer es rellenar con más pasta niveladora las zonas donde se ha arrancado y de este modo volverá a quedar nivelado el suelo. Es muy importante que el suelo esté totalmente nivelado para instalar un suelo de madera.

Si lo que quiere instalar es tarima flotante, se hubiese podido instalar directamente sobre el corcho ahorrándose además el aislante que se intercala entre suelo y tarima.

De todas formas si quiere quitar la pasta debe hacerlo picando (la pasta niveladora es prácticamente como cemento) con un cortafríos y una maza o quizás con un rascador eléctrico.

Hola de nuevo.
Voy a colocar tarima flotante o Pergo ( todavía pendiente) sobre un suelo, en el que ya he preparado un plastón o masa niveladora. Mi pregunta es si existe algún medio/truco para: Como poder determinar, sin disponer de un higrómetro u otro aparato técnico,  si dicha masa ya está lo suficientemente seca como para poder colocar la tarima con garantía de no afectarle la humedad.
¿ Por tiempo?: Cuanto se debe esperar mínimo y según el ambiente exterior ( la sierra de Madrid).
¿ Por sal? :  Como se realiza la comprobación. ¿Se echa la sal directamente sobre la masa?
¿Algún otro método?.

Muchas gracias y un saludo.
Tomás

Lo sentimos, pero no sabemos ningún truco para saber la humedad de la pasta. Lo mejor es ver el tiempo de secado en las características técnicas del producto usado. Si es pasta niveladora, el grosor no será superior a 5 mm y el tiempo de secado completo será de 24 horas aproximadamente.

Gracias

Buenos días.

El suelo del cuarto de baño (de unos 6 m2 aprox.) de mi casa es de plaqueta rugosa y tiene bastantes años ya. Quiero colocar encina vinilo que viene en rollo.

He oido que tengo que aplicar una pasta niveladora para tapar las juntas y la propia rugosidad de la plaqueta. También he oido que existe una pasta autoniveladora que no hace falta extenderla con una llana, sino que ella sola se extiende. Si es así, ¿me podrían decir dónde puedo encontrar dichas pastas?.

Además, cuando coloque el vinilo quiero saber cómo puedo dibujar en él los contornos del lavabo, bidé y retrete de la manera más sencilla posible.

Muchas gracias de antemano por su colaboración y un saludo cordial.

Juan Luis

No sabemos de la existencia de pasta niveladora que no haga falta extender con llana. Todas las pastas niveladoras son autonivelantes, pero es necesario ayudarlas a extenderse con una llana ya que no son tan líquidas como para que se extiendan por si mismas antes de fraguarse. De todas formas, dudamos que haya pastas que se extiendan solas, ya que serían tan líquidas que darían problemas de filtraciones y de secado. En cualquier establecimiento especializado en suelos, o en tiendas de bricolaje puede encontrar pastas niveladoras.

En cuanto a su segunda pregunta, creemos que debe ponerse el suelo nuevo por debajo de los sanitarios, es decir, hay que sacarlos de su alojamiento, poner el suelo y volver a montarlos. Esta es la forma de que quede perfecto. Si el grosor del suelo nuevo subiese mucho y no pudiera hacerlo así, habría que sacar de todas formas los sanitarios para hacer una plantilla, ya que con los sanitarios puestos es prácticamente imposible sacarla.

Gracias

Muy señores míos:
Tengo la intención de cerrar una terraza con suelo de gres y posteriormente colocar tarima. El suelo de la terraza posee los desniveles habituales para el movimiento del agua. Me gustaría saber si, teniendo en cuenta el uso esporádico del lugar, se podría colocar la tarima incrementando el relleno en las partes más desniveladas o bien es imprescindible echar pasta autoniveladora a toda la superficie.
Muchas gracias y felicitarles por su página.

Lo que es imprescindible es que el suelo esté nivelado, ya que de lo contrario habrá serios problemas de instalación. La forma correcta de nivelarlo es con cemento (grandes desniveles) o echando pasta niveladora (pequeños desniveles). Ahora bien, en determinados casos (dependiendo del desnivel) es posible rellenar con otros materiales (tableros, corcho, etc) para nivelarlo. No se puede dejar trozos largos de tarima sin contacto con el suelo pues la tarima flexaría, crujiría y podría incluso llegar a fracturarse.

Gracias

Quiero poner tarima flotante en mi casa y  he estado viendo el "BRICO-TODO".  y por lo visto si el piso no esta bien nivelado  es mejor no ponerla. Bien a pesar de todo sigo en mi idea, el piso actual es de madera, parket de tablillas pegadas. ¿Puedo nivelar este piso con alguna pasta?. ¿se podría nivelar poniendo en las zonas precisas mas capas de aislante?.

por favor ayuda, pues tengo mucho interés en poner la tarima.

Saludos

El echar pasta niveladora sobre madera es una fuente segura de futuros problemas. La madera esta "viva" pues de dilata y se contrae con los cambios de humedad. Lo recomendable es levantar todo el parquet y nivelar sobre la solera de cemento. En cuanto a nivelar poniendo más capas de aislante, tampoco se lo recomendamos en absoluto. El problema en este caso es que la tarima en esa zona flexaría y crujiría lo cual es muy molesto.

Gracias

S

¿PEGAR SILICONA?

Estimados Sres.:

Llevo en los pies unas plantillas de silicona a las que quiero pegar unas plantillas de cuero, ruego de indiquen cual es el producto fabricado por Vds. que me permite pegar o adherir ambos materiales.

Dando las gracias por atender mi consulta, aprovecho para saludarles cordialmente.

Francisco

Creemos que la silicona (ya seca) no se puede pegar a ningún material pues es un material antiadherente. Puestos al habla con algunos fabricantes de adhesivos, nos han confirmado este punto. Si fuera goma o caucho si podría pegarlo perfectamente al cuero con cola de contacto.

Gracias

S

FRENTE DE ARMARIO DE METACRILATO

Hola

Consulto a menudo la página. Quiero hacer un frente de armario para un hueco que tengo en el baño de 78cm de ancho,195cm de largo y 38cm de profundo. Me gustaría poner puertas correderas traslúcidas, pero en cristal me saldrá caro...¿Seria posible en metacrilato enmarcándolo en madera, aluminio etc?¿Dónde podría adquirirlo y cómo podría hacerlo? Muchas gracias.

Creemos que si podría hacerlo. El metacrilato tendrá que adquirirlo bastante grueso (16 mm o más) para que se pueda poner una moldura de enmarcado y se puedan poner los rodamientos y herrajes correspondientes. El trabajo es por tanto igual que si fuese un tablero de madera (vea el apartado frentes de armario en la sección CONSEJOS de nuestra página), pero utilizando brocas para metal en vez de para madera. No sabemos donde puede conseguir metacrilato de ese grosor (también será caro), suponemos que en establecimientos especializados en plásticos. Debe tener en cuenta que con esas medidas de puertas (195 de alto por unos 40 de ancho), puede tener problemas de deslizamiento al ser muy estrechas y altas, y sería recomendable poner puertas pesadas (de espejo por ejemplo).

Gracias

S

RESTAURACIÓN DE METALES NO FERROSOS

Hola!

Les agradecería si me pudieran responder a las siguiente pregunta:

Quiero quitar el barniz de una superficie de cobre, y me han comentado que para ello necesito aplicar un decapante. A continuación debo darle con un desoxidante mediante una lana de acero 000. ¿Creen que este método puede darme buen resultado?
 
Muchas gracias por su atención y ayuda!

Un saludo,
Yvonne

Gracias

S

TIRAR TABIQUES

Hola, quiero tirar un tabique y no se como hacerlo. Les agradecería que me dijeran cual seria la mejor forma

Para tirar un tabique, lo principal es protegerse adecuadamente (casco, gafas, guantes, botas reforzadas, etc) y tener precaución en el trabajo. Si es un tabique sencillo (rasilla), podría tirarse manualmente con un mazo de mango largo (7-8 Kg). Empiece a romper por la parte superior y más o menos centrado (de este modo no podrán caer cascotes muy grandes), y una vez abierto un agujero, vaya rompiendo con una maza manual trozos pequeños, sujetándolos si quiere con la otra mano para que no le puedan caer a los pies. Vaya así poco a poco hasta completar todo el tabique. Para rematar los bordes puede ayudarse de un cortafríos.

Si el tabique es grueso (1/2 pie o más) o de hormigón, se impone el uso de un martillo demoledor. Es un aparato eléctrico o a gasolina (este último demasiado potente para un tabique), que debido a la percusión que adquiere el puntero puede romper cualquier material de obra. La técnica es la misma que en el caso anterior.

Tenga mucho cuidado si al golpear se produce alguna fisura o raja grande en la pared, ya que podría caerse un buen trozo de la misma, con el peligro que ello supone.

Gracias

S

MORTERO GRUESO, FINO Y TEÑIDO

Hola, tengo varios muretes exteriores hechos con ladrillo recubiertos de cemento.
Me gustaría saber:
1) cómo se hace para que queden perfectamente derechos y perpendiculares con la superficie de arriba (algunos hacen de jardinera).
2) para acabarlo sobre el cemento grueso hay que darle uno fino para quitar el grano, es cemento especial o vale uno cualquiera?
3) para teñirlo de algún color, tiene que ser tinte natural para el cemento, o vale un tinte cualquiera (es exterior)
4) qué es más práctico para exterior, teñir el cemento o pintar los muros???

Gracias,
Isabel

Le contesto a sus preguntas:

1.- Lo importante es construir el muro de ladrillos totalmente vertical. Para ello hace falta la ayuda de un nivel o un plomada. Se colocan dos marcadores (perfiles de hierro) totalmente verticales en los extremos del muro y entre ellos una cuerda que será nuestra guía según vayamos poniendo hileras de ladrillos. La cuerda se ha de subir con cada hilera nueva para que nos marque la línea perfectamente. Una vez acabado el muro solo queda revestirlo de mortero. Esto se hace echando el mortero con paleta sobre el muro mojado y alisándolo con llana. Respetando el grosor de la capa dada, si el muro está bien hecho, el recubrimiento también quedará perfecto (siempre que lo de un profesional con experiencia).

2.- El cemento grueso se diferencia del fino únicamente en la cantidad de arena que lleva. Cuanta más arena, más grueso. En realidad no se debe hablar de cemento grueso o fino, sino de mortero o pasta, ya que esos son los nombres correctos de la mezcla (cemento y arena). Para dar más mortero sobre mortero ya fraguado, es imprescindible mojarlo abundantemente.

3.- No vale cualquier tinte o colorante. Deben ser óxidos metálicos sintéticos o naturales (de hierro, cromo, titanio, etc), o tierras naturales. De esta forma, los colores serán inalterables frente a la luz solar y los agentes atmosféricos. Si el teñido se hace con cemento blanco, los colores obtenidos serán más puros y vivos que con cemento gris. El cemento blanco vale perfectamente para exterior.

4.- Es mucho más práctico teñirlos, ya que el mantenimiento es nulo, aunque el color será menos vivo y con el paso del tiempo se afeará algo su aspecto (se ennegrece). Si los pinta habrá que repintarlos de vez en cuando.

S

PROTECCIÓN DE ESQUINAS

Buenos dias! Tengo una pregunta que hacerles:

Me han terminado de arreglar una terraza exterior, en casa. Dentro de la terraza me han realizado una mocheta, dentro va la tubería de PVC, que desagua en mi terraza, pero la arista de la mocheta, quiero recubrirla, para proteger a los niños, que puedo usar que tenga ese ángulo, que sea flexible y que pegamento usar para baldosas?

Muchas gracias.

Para proteger las esquinas de mochetas y paredes se utilizan las esquineras o guardavivos, que son molduras (de madera, PVC, etc) con sección en forma de L. Las hay autoadhesivas o para pegar con silicona o masilla de fijación. Suponemos que también las habrá de goma, que serán las más adecuadas para proteger a los niños, aunque nosotros no tenemos.

En cuanto a pegar baldosas, siempre pueden pegarse con masilla de fijación (p.e. MONTAKIT  de Imedio), teniendo en cuenta que al menos uno de los dos materiales a unir (la baldosa o el otro material) debe ser poroso.

Gracias

S

MANTENIMIENTO DEL PVC

Buenos días,

Tengo un puerta de PVC, que con el tiempo ha ido amarilleando.

He probado con alcohol, acetona, pero es muy costoso y no acaba de dejar el color blanco inicial.

¿Hay alguna producto que con facilidad pueda devolver el color blanco a la puerta?

Gracias anticipadas, y un saludo

Nos tememos que no hay remedio a su problema. El PVC es un material muy bueno para carpintería (aísla mucho, resiste a la intemperie, pesa poco, etc) pero tiene el gran inconveniente de que amarillea con los años al degradarse y no hay manera de recuperarlo.

Tanto para el mantenimiento y limpieza de la carpintería de PVC como de los muebles de jardín y en general todos los plásticos recomendamos la limpieza con productos especializados como por ejemplo el LIMPIADOR ESPECIAL PARA MUEBLES DE JARDÍN de la marca HG.

Gracias

S

YESO, ESCAYOLA Y PLADUR

Hola. Me pongo en contacto con ustedes nuevamente, para preguntarles por las diferencias entre el yeso y pladur, ya que me están construyendo una casa en una urbanización y en algunas de ellas el techo lo están poniendo de planchas de pladur y en otras aplicando yeso. Gracias de antemano.

El yeso es un sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, blanco por lo común, tenaz y tan blando que se raya con la uña. Deshidratado por la acción del fuego y molido, tiene la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en la construcción y en la escultura. En construcción se utiliza como ligante de tabiquería interior, para recibido de diversos elementos constructivos (marcos, cajas eléctricas, etc), para cierre de pequeños huecos y sobre todo para enlucido interior de paredes y techos. Los elementos y planchas prefabricados no se hacen directamente con yeso, sino con escayola, que es yeso cristalizado (llamado espejuelo) y calcinado. Con ella se hacen placas prefabricadas para la construcción de falsos techos y tabiques.

El pladur es una marca registrada de placas de cartón-yeso o yeso laminado. Las placas de pladur están formadas por un alma de yeso entre dos celulosas especiales (especie de cartones). El yeso laminado nació en Estados Unidos en 1890, aunque su comercialización en Europa fue en 1917 y en España mucho más tarde (años ochenta). Las placas de pladur tienen más resistencia por si mismas que las de escayola, y con ellas se hacen también tabiques y techos sin necesidad de obra, con herrajes especiales que sujetan dichas placas.

Gracias

Buenas tardes,
Les agradecería me informasen sobre la diferencia entre el pladur y la escayola para falsos techos.
¿que es mejor para bajar de altura el techo de una vivienda? ¿que es mas caro? ¿es mucha la diferencia? ¿que me aconsejan? ¿porqué?

Muchas gracias

La principal diferencia es que el tablero de pladur es mucho más resistente, pero también más caro. En un techo esta mayor resistencia no tiene demasiado sentido (al contrario que en un tabique por ejemplo), por lo que creemos que no merece la pena poner pladur, y de hecho la gran mayoría de falsos techos están hechos con placas de escayola.

Gracias

S

IMPERMEABILIZAR OBJETOS

Necesito impermeabilizar un pequeño objeto de unos 45,21 mm de largo, 10,67 mm de ancho y un grosor de 2,00 mm como máximo. Está compuesto por una capa de plástico y una capa metálica, la parte de abajo está compuesta por un papel de forro.

Me encantaría saber como impermeabilizarla porque la quiero introducir dentro de un producto textil y tengo que impermeabilizarlo para que cuando se lave no se oxide.

Gracias anticipadas.

Podría recubrirlo con una silicona de buena calidad o pintarlo con una pintura epoxi. Lo que dudamos es que haya algo definitivo, sobre todo si se va a lavar con frecuencia.

Gracias

S

QUITAR GRASAS Y CERAS EN SUELOS

Hola: me gustaría saber si hay alguna posibilidad de quitarle cera al suelo de mármol sin llegar a pulir. Cuando compré la casa, en vez de pulirlo, le apliqué cera y forma una película impermeable y no me permite limpiarlo bien. Por favor, ya no se qué hacerle al suelo. En un centro comercial vendían un producto para destruir la cera... pero ni con eso... Me gustaría que me enseñaran algún truco, producto o lo que sea para que el mármol brille (es un mármol rojizo, no se cómo se llama) ¿Pueden ayudarme?... GRACIAS.

POROLI-CÀCERES

Puede quitar la cera del suelo de mármol con el DESENGRASANTE SUELO de la marca Lakeone. Este producto es un champú súper desengrasante que elimina ceras, suciedad, musgos y las manchas persistentes de suelos de terracota, losetas, baldosas, pizarra, mármol y piedras naturales. Sea plica con un cepillo y se aclara con agua.

Una vez desengrasado, puede sacarle máximo brillo con el POLISH MÁRMOL, también de Lakeone. Es autolustrante y antideslizante. Limpia, da brillo y protege de la suciedad y arañazos en suelos de mármol, travertino y piedras pulidas. Se aplica con fregona.

S

PERSIANAS VENECIANAS

Tengo una ventana en la escalera de mi unifamiliar con cristal fijo de 1,80 de ancho x 1,30 de alto. El problema es que cuando da el sol el calor eleva la temperatura una barbaridad. No sé que solución darle. Por un lado se me ocurre poner un estor de algún material que no dificulte el paso del sol pero por otro se me ocurre si no es posible poner alguna persiana interior que no tenga mucho cajón. También están las venecianas. ¿podrían recomendarme algo?

Muchas gracias por anticipado

Es difícil aconsejarle ya que es una cuestión más bien estética. Pero, como algo bonito y muy funcional nos permitimos recomendarle alguna veneciana metálica o mejor de madera. La gran ventaja de las persianas venecianas es que son graduables (gira la lama) y se pueden subir y bajar, con lo que se puede regular exactamente la luz (y calor) que queremos que entre, desde prácticamente la penumbra hasta la luz total. Además plegadas totalmente ocupan muy poco.

Lo que si le aconsejamos es que ponga dos persianas en una ventana tan grande, ya que de esta forma serán mucho más manejables y durarán mucho más (al soportar sus elementos menos peso), que si pone una sola.

Gracias

S

REVOLUCIONES ÓPTIMAS

Hola estimados amigos, excelente trabajo en realizado en el apartado consejos sobre las fresadoras y fresas, he adquirido una que viene con un gran juego de fresas, la maquina viene con un regulador de revoluciones, mi duda es ¿ Para que tipo de fresas y trabajos usar una revoluciones mas altas o mas bajas?, Saludos.

Hay una regla básica para aproximarse a la velocidad de giro óptima en cualquier herramienta de corte rotativa (brocas, fresas, etc). Cuanto mas duro sea el material a trabajar y más grande el diámetro de la herramienta de corte más despacio debe girar ésta. A nivel práctico, se debe empezar con muy bajas revoluciones e ir aumentándolas gradualmente. Para una presión constante, el momento en que más viruta saca la herramienta coincide con la velocidad óptima de corte y por tanto es la que intentaremos mantener el resto del trabajo.

Gracias

S

REPARAR DEPÓSITOS

Hola, buenos días.

Me llamo Javier, se me ha roto el deposito de la gasolina de mi moto y no se con que pegarlo pues los pegamentos que conozco se los come la gasolina (es un disolvente orgánico, no?) así que os escribo para ver si me podéis ayudar y aconsejarme algún producto, truco o algo. Me han dicho que usando un pegamento de contacto mezclado con bicarbonato pero no me fío y no quiero que me pase pegamento al motor.

Un saludo y muchas gracias

Nosotros podemos recomendarle unos adhesivos según el tipo de depósito.

- Depósitos metálicos. Utilice el ARALDIT 1010 de la marca Ceys. Es un adhesivo estructural de dos componentes especialmente indicado para resistir los impactos y vibraciones, ácidos, aceites, gasolina, agua y disolventes y no es inflamable. Tiene capacidad de relleno, puede sellar y es dieléctrico.

- Depósitos de fibra de vidrio. Utilice la REPARADOR DE FIBRA DE VIDRIO de la marca Ceys. Es una masilla bicomponente indicada para rellenar agujeros y restaurar golpes y abolladuras sobre fibra de vidrio u otros materiales (metal, madera, poliéster, etc). Resiste lo mismo que la fibra de vidrio (es fibra de vidrio), es decir, muchísimos agentes, entre los que se encuentra la gasolina.

- Depósitos plásticos o termoplásticos. Utilice el ARALDIT 6060 de la marca Ceys. Es un adhesivo estructural de dos componentes especialmente indicado para resistir los impactos y vibraciones, ácidos, aceites, gasolina, agua y disolventes y no es inflamable. Tiene capacidad de relleno, puede sellar y es dieléctrico. Está formulado especialmente para la reparación de plásticos, pero debido a la variedad de plásticos existente, debe probarse su efectividad en cada aplicación concreta.

S

TALADRAR ACERO INOXIDABLE

¿ Como puedo hacer el agujero para el grifo en un fregadero de acero inoxidable. ?

José Antonio Febles Guadalupe

Para agujeros de poco diámetro (hasta 20mm aproximadamente) se utilizan brocas HSS de titanio o cobalto rectificadas. Para agujeros más grandes, como es su caso, puede utilizar una broca de campana o corona perforadora de acero rápido, bajando las revoluciones del taladro al 50% de lo habitual para otros metales. Si quiere algo mejor (más rapidez de corte, corte de mayores espesores) puede utilizar una corona con dientes de metal duro. Puede encontrar todas estas brocas en ferreterías industriales.

Gracias

S

LIMPIEZA DE SANITARIOS, BAÑOS Y COCINAS

Hola:

Este verano, al irme de vacaciones dejé las macetas dentro de la bañera con agua. Al volver, las macetas han dejado un cerco amarillento en el fondo de la bañera, ¿cómo podría quitarlo?

Muchas gracias, Angeles

Para limpieza de ese tipo de manchas en cuartos de baño existe el LIMPIADOR PROFESIONAL PARA MANCHAS DE CAL, AGUA Y ÓXIDO de la marca HG. Elimina estas manchas sin dañar los sanitarios ni la mayoría de las superficies que existen en los cuartos de baño (cromados, aceros inoxidables, cerámicas, esmaltes, vidrios, cristales y todo tipo de plásticos).

Después, si quiere obtener el máximo brillo, puede utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA SANITARIOS Y COCINAS también de HG. Con este producto se obtiene el máximo brillo en lavabos, bañeras, inodoros, grifos, azulejos, encimeras, etc. A su vez elimina restos de grasas, restos de cal, jabón, etc.

Gracias

S

PANELES JAPONESES

Buenos días:

He oído hablar de un sistema de cortinas que se llaman "paneles japoneses", que son como estores pero que en vez de enrollarse hacia arriba, se desplazan lateralmente a través de rieles.

¿ Sabéis como se monta este sistema?. ¿Tenéis material para hacerlo?

Muchas gracias por anticipado y saludos.

Efectivamente, el sistema de paneles japoneses es un sistema de cortinas, donde los paneles (pueden ser telas con contrapeso abajo o también paneles rígidos) se abren hacia los lados mediante un sistema de guías superiores, y como particularidad especial tiene que dichos paneles no se pliegan, sino que se desplazan (de forma rígida) hacia los lados arrastrando en su camino a los demás paneles si los hubiera.. Existen diferentes sistemas de apertura como puede ver en la siguiente imagen:

El montaje es muy sencillo y no difiere demasiado de un sistema de riel. Hay que fijar el perfil superior al techo mediante unos soportes especiales, o a la pared mediante unas escuadras también específicas. Después se introducen las correderas y se enganchan a ellas unos portatelas que tienen velcro. Por último debe poner un contrapeso a sus telas y fijarlas con velcro a los portatelas.

El perfil puede ser de 3, 4 o 5 vías dependiendo del número de paneles. Puede ver los diferentes perfiles en la siguiente imagen:

El sistema de apertura puede ser mediante cordones (hay que instalar unos bloqueadores de cordones) o manual. 

Nosotros tenemos a la venta el mecanismo a medida y todos los accesorios necesarios.

Gracias

S

MADERA, PVC O ALUMINIO

Hola.

Voy a cambiar las ventanas de mi casa, y he pedido presupuesto para ventanas de Iroko, y como alternativa de PVC. La gente en general me dice que no las ponga de madera porque estaré obligado a tratarlas cada año. Tienen razón? Que ventajas (aparte de la estética) tiene el ponerlas de madera? He elegido bien el tipo de madera? Se trata de ventanas a las que les da bastante sol y también se mojan con la lluvia.

Gracias desde Bilbao.

Las ventanas de PVC no necesitan mantenimiento y son las que mejor aislamiento térmico y acústico proporcionan, pero cuando se degradan (amarillean y finalmente se pudren) no hay solución, aunque pasarán muchos años, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

La madera exige mantenimiento (darles lasure una vez al año dependiendo de la climatología), pero a cambio durarán toda la vida. Además, el Iroko es una excelente madera para ventanas.

Creemos que también debe considerar el aluminio, a nuestro parecer una de las mejores opciones, si no la mejor, por durabilidad, estética y nulo mantenimiento.

Gracias

Amigo de Bricotodo:

He estado leyendo la sección de consultas de tu página web y quiero felicitarte porque me parece una iniciativa muy interesante.

He visto una consulta sobre limpieza de puertas de PVC y has contestado que estas amarillean sin remedio; como profesional de las ventanas me permito comentarte que una ventana de PVC fabricada con una perfilería buena no la he visto amarillear nunca, una ventana de PVC hecha con una perfilería no ya buena sino normal no tiene por qué amarillear, y te puedo decir que he hecho pruebas personalmente con ventanas con 17 años puestas y si se limpian correctamente quedan igual que el primer día; sí sucede que el PVC blanco con el paso de los años coge un color que no sale con los limpiadores normales, pero si se limpia con un limpiador especial para PVC blanco tipo al "Koraclean" de Kömmerling queda perfecta, como recién salida de fábrica.

Aprovecho para comentarte también que las perfilerías para ventanas de PVC tienen una vida calculada de 50 años en buen estado, y por mi experiencia, que trabajo ventanas en PVC, madera, aluminio RPT y mixtas madera/aluminio, sí te digo que conozco ventanas de PVC instaladas cerca del mar, que es una zona muy exigente con las ventanas, con 30 años de uso y en perfecto estado y sin embargo no conozco ninguna de las demás que alcance ese tiempo en buen estado ya que la que no se estropea por una causa lo hace por otra en mucho menos tiempo; por ejemplo las ventanas de madera se deforman y dejan pasar el aire con lo que se pierde el aislamiento, y a las de aluminio les fallan los lacados a partir de los ingletes donde por efecto del corte pierden su tratamiento y el sellante que llevan es puramente de efecto visual, y sobretodo cerca del mar te puedes llevar la desagradable sorpresa de que lo haga en 15 días (y te hablo de un caso real sucedido en Santander a 300 viviendas nuevas) por efecto de la corrosión filiforme que es un problema que afecta a las ventanas de aluminio. De hecho los fabricantes de perfilería de aluminio no informan que a menos de 1,5 kms. del mar no garantizan el lacado, salvo fabricantes alemanes con perfilerías con lacados marinos que resultan un producto tremendamente caro.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para comentarte que tienes una web fenomenal, de hecho he pensado en ocasiones en hacer algo similar con el tema de las consultas ya que pienso que es una buena idea para captar y fidelizar al cliente.

Un saludo

Javier

DECORACIONES GOBELONDO S.A.

Se agradecen las opiniones profesionales que enriquecen este consultorio.

Muchas gracias

Hola!

Las preguntas que quiero hacerles son: "en general ¿qué ventajas e inconvenientes tienen los materiales de aluminio y PVC para su uso en carpintería exterior de puertas y ventanas? ¿cual de los dos sería más conveniente por sus características de resistencia y mantenimiento? ¿es cierto que el PVC tiene electricidad estática en un valor suficiente como para afectar a la calidad de vida diaria de niños y adultos?

Muchas gracias por su tiempo.

Peter Svidran.

La pregunta sobre las ventajas del aluminio y del PVC está contestada más arriba. En cuanto a la electricidad estática es cierto que el PVC tiende a capturar electrones en contacto con otros materiales y los tiene que descargar, pero creemos que es diferente en un marco de una ventana que en una mesa por ejemplo, primero porque una mesa tiene mucha más superficie y segundo porque es mucho más fácil frotar en la mesa sin querer otros materiales (manteles, mangas del jersey, etc) que son los que provocan la electricidad estática, que en una ventana. Además en la electricidad estática también intervienen las propias personas, unas son más propensas a sufrirla que otras. Por tanto, creemos que no debe descartar la carpintería de PVC por ese pequeño inconveniente.

Gracias.

S

RESTAURACIÓN DE PIELES Y CUERO

Hola buenos días.

Mi nombre es Paula y acabo de heredar una serie de muebles antiguos que quiero restaurar. Entre muchas cosas, tengo una maleta de viaje antigua de las rectangulares de piel. Está en muy buen estado y quisiera recuperarla para mi salón. Aunque la piel tiene alguna rozadura, pero no demasiado importante, lo que más me preocupa es la mancha que una pegatina ha dejado sobre la cubierta superior. Es bastante más oscura que el color del resto de la maleta y no es pegajosa. Parece más bien una mancha de aceite. Sé que puedo disimularla colocando otra pegatina encima, pero quisiera intentar eliminarla si fuese posible.

¿Podríais ayudarme con algún consejo de cómo recuperar esta maleta? ¿Cómo quito la mancha y recupero los rozones?
Por cierto voy a tapizarla por dentro, ¿tendré algún problema para pegar la tela a la piel? ¿Pasarán los productos de encolado  al otro lado?

Muchas gracias por vuestra página, es muy útil.

Le indico los productos de máxima calidad de la marca Lakeone para la restauración de cuero y pieles:

1.- JABÓN DESENGRASANTE DE LA PIEL. Elimina suavemente las impurezas que se encuentran en el poro del cuero: grasa, cera, betún, etc. Su fórmula a base de lanolina permite al cuero conservar su elasticidad y no reseca las pieles delicadas.

2.- REPARADOR CUERO. Es una pasta cicatrizante para reparar defectos en todo tipo de cueros: arañazos, rayaduras, partes gastadas, etc. Es muy resistente y conserva la flexibilidad del cuero. Es prácticamente invisible una vez teñido.

3.- PÁTINA PIEL. Limpia, nutre, suaviza y lustra la piel y el cuero.

4.- REVITALIZADOR PIEL. Es un producto en spray que permite nutrir y suavizar todo tipo de pieles. Da un bonito brillo y prolonga la vida de la piel. Suprime las manchas de moho y el polvo incrustado.

En cuanto a como pegar la tela y la piel, creemos que lo mejor es utilizar cola de contacto transparente o mejor aun, un pegamento especial para tejidos como por ejemplo TEXTILCEYS. Es un adhesivo indicado para pegar toda clase de tejidos naturales y sintéticos entre sí o sobre otros materiales (madera, cuero, metal, cartón, yeso, cerámica, cristal, etc).

quisiera me den solución a una cartera de cuero Hush puppies, que se me empapó...y quedó dura. Hay solución?????????? ayuda por favor. gracias jessica

Si hay solución fácil y definitiva. Puede utilizar un revitalizador de cuero como por ejemplo el REVITALIZADOR PARA PIEL en spray de la marca Lakeone. Es un producto de excelente calidad compuesto de ceras y disolventes que alimentan, ablandan y protegen el cuero a la vez que retarda su envejecimiento. Su aplicación es directa y funciona de verdad.

Gracias

S

CORTAR PERFILES DE ALUMINIO

Hola, amigos de Bricotodo. Muchas gracias por vuestra ayuda que, para los manitas, es vital, pues siempre hay alguna duda. Tengo que cortar un perfil de aluminio de una mampara de baño para dejarlo más estrecho, o sea, el corte es de arriba hasta abajo, y no sé si es mejor hacerlo con la sierra de calar con una cuchilla para metal, o con la radial, con el disco para metal. Muchas gracias y un saludo. Africa. Madrid

Lo más correcto es cortar el perfil con sierra de calar. Ponga una hoja de cortar metales (diente fino) en la sierra y sujete firmemente el perfil. No sabemos como es el perfil, pero lo que tiene que buscar, es un tablero o algo adecuado para que la base de la sierra de calar asiente totalmente, y para guiar el corte totalmente recto deberá sujetar un listón u otro perfil con gatos para que la base de la caladora haga tope contra él y sigua perfectamente su perfil.

También podría utilizar una sierra manual de metales girando la hoja para que el bastidor de la sierra no tropiece con el perfil. Lo que no le recomendamos es la radial (solo sirve para metales férricos, pues de lo contrario se embaza el disco) ni la cuchilla (dudamos que exista una cuchilla que corte aluminio, aunque no lo sabemos a ciencia cierta).

Gracias

S  

CORTAR METACRILATO

Necesito cortar metacrilato ¿cual es el mejor accesorio para hacer esto? Además he leído por algún sitio algo de pulir para que no quede las orillas blancas.

Para hacer cortes rectos, lo mejor es la sierra circular con disco para madera. También se puede cortar con cúter y una guía metálica, dando las pasadas necesarias hasta que rompa.

Para hacer cortes curvos, lo mejor es la sierra de calar con una hoja de sierra especial para metacrilato. Con esta sierra también se pueden hacer cortes rectos, pero si luego queremos pegar el canto a otro metacrilato son mucho mejores los métodos anteriores (sierra circular o cúter), ya que con estas herramientas y un poco de habilidad el canto quedará completamente recto.

Conviene pulir los cantos con disco de fieltro acoplado al taladro y pasta de pulir, pues con el corte quedarán blanquecinos.

El pegado se hace con cianocrilato o con éter.

La Dremel no es muy aconsejable para todos estos trabajos, ya que debido a la alta velocidad de giro que adquiere puede quemar o fundir el metacrilato.

Gracias

S

TALADROS Y TACOS EN YESO

Hola, he estado visitando vuestra página web, concretamente la sección de cómo taladrar, y es que tengo una pequeña duda, a ver si me podéis ayudar. Mi consulta es la siguientes:

Cómo se hacen los agujeros en una pared de yeso? Es que he hecho 2 y me encontrado con el inconveniente que cuando meto el taco el agujero es más grande que el taco ( y yo hago el agujero con bloca del 6 y le meto el taco del 6) y cuando intento enroscar una alcayata el taco me da vueltas.

Me gustaría que me resolvieseis esta pequeña duda.

Muchas gracias

El que le salga el agujero más grande puede ser debido a diferentes razones:

1.- Que no se taladre con buen pulso.

2.- Que la broca sea de mala calidad o esté defectuosa (alabeada).

3.- Que el taladro sea muy antiguo o de mala calidad y no centre perfectamente la broca. Debe usarse un taladro de calidad aceptable y a ser posible electrónico (velocidad regulable con el gatillo).

Una vez subsanado ese problema, también deberemos utilizar los tacos adecuados. Para yeso deben tener buen estriado para que no giren (por ejemplo los FISCHER SX).

Gracias

S

TACOS PARA PLADUR

Perdonen, he estado consultando la sección de tacos fischer y tengo una duda, dice que el taco más resistente para cartón yeso (pladur) es el modelo HM, pero pone que soporta cargas medias. Quiero poner un lavabo sin pié sobre una pared de pladur recubierta con azulejo, será demasiado pesado? aguantará con ese taco? Hay otros tacos mejores?. Muchísimas gracias.

Atentamente, Antonio Ibáñez

No hay mejores tacos que los que vienen en la tabla de fischer (sección CONSEJOS). El problema es que el pladur no aguanta grandes cargas, por lo que creemos que es un poco arriesgado poner el lavabo sin pie, y aunque suponemos que se sujetará sin problemas, el peligro será apoyarnos en el.

Gracias

Hola buenos días.

Necesito colocar en la cocina de mi casa una continuación del banco que ahora tengo.

Mi marido ha pensado sujetarlo a la pared con cuatro escuadras metálicas ya que el mármol mide 110 x 35 cm.

El problema que yo le veo es que la pared está revestida de azulejos sujetos con pasta (no cola) a la pared que es del tipo Knauff. Él parece que lo tiene todo "bajo control", pero yo, no es que desconfíe pero no quiero ver el chapado por el suelo.

¿Qué tipo de taco sería el adecuado para fijar este mármol a la pared?

¿Sería conveniente además colocar una pata al menos?.

Muchas gracias por vuestra atención

Julia

Creemos que si sería conveniente poner alguna pata o lateral al banco para más seguridad. Las paredes de cartón-yeso soportan cargas medias y aunque es muy probable que en un uso normal no de problemas, cargado a tope o con un niño saltando encima por ejemplo, podría desprenderse de la pared.

De todas formas, los mejores tacos para cartón-yeso son los fischer SX (el mejor taco para todo, a nuestro parecer) o los fischer HM. Puede verlos en el apartado "Guía de elección de tacos" de la sección CONSEJOS.

Gracias

S

DEJAR EL LADRILLO VISTO

Mi consulta es la siguiente:  tengo una pared pintada en gotelé y me gustaría limpiarla y dejar el ladrillo a la vista. ¿Cómo puedo hacerlo?

Creemos que solo se puede hacer picando con cuidado y mojando abundántemente la pared. Puede ayudarse para picar de un alcotana. El acabado puede hacerse con un cepillo de raíces. Es un trabajo difícil, duro y muy sucio, por lo que nuestra recomendación es que lo haga un profesional o que utilice unos revestimientos de imitación (se utiliza mucho en decoración de bares y restaurantes) de colocación sencillísima (va pegado con masilla directamente a la pared). Además, de esta forma, quedará mucho mejor, ya que el ladrillo que se utiliza para levantar muros o tabiques no es especialmente bonito.

Gracias

S

RENOVACIÓN DE SUELOS ROJIZOS

Hola soy Raquel:

Tengo terrazo poroso en dos terrazas de mi casa que les da mucho el sol, es un terrazo rojizo que se me esta quedando blanquecino.

como puedo reavivar el color.

Hay algún producto que pueda darle mas color y que queden como nuevas.

gracias por su ayuda.

Decir que el suelo es muy poroso y que a ser posible con el producto que le de para darle mas color se le quiten mejor las manchas.

Hay un producto de la marca Lakeone que es precisamente para lo que usted quiere. Nos referimos a la PATINA LOSETAS ROJAS. Es una cera teñida en rojo para dar color y brillo a losetas, y terracotas rústicas y modernas. Además protege el suelo de manchas y es antideslizante. El único problema puede ser que al estar el suelo en exterior, la duración en perfectas condiciones no sea excesiva sobre todo si le cae mucha agua directamente.

Gracias

S

ALICATADO DE PAREDES Y SOLADO DE SUELOS

Les agradecería me indicasen con qué se debe colocar unos determinados azulejos.

¿Hormigón? ¿Cola? ¿Depende del tipo de azulejo? ¿Cómo puedo saber el material a utilizar?

Gracias por la ayuda.

Tanto para la colocación de azulejos, como para baldosas, mosaico, gres, terrazo, mármol, y en general toda clase de revestimientos cerámicos sobre superficies de obra (cemento, hormigón, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc) se utiliza el CEMENTO COLA. Es un tipo de cemento con mayor poder de adhesión y vale para interior y exterior. Puede venir en polvo (igual que el cemento) o ya mezclado con agua (masilla en tubo para reponer algún azulejo).

Para la aplicación es importante limpiar previamente las superficies a alicatar (polvo) y eliminar las capas mal adheridas o desconchadas. El cemento cola se mezcla con agua hasta obtener una pasta homogénea (conviene dejarla reposar 10 minutos). A continuación se aplica sobre la superficie a alicatar con la ayuda de una espátula o llana dentada. Los azulejos o las baldosas deben estar en remojo desde antes de empezar el alicatado o el solado y la pared edbe estar constantemente húmeda. De lo contrario, no se adherirán bien pues el agua que contiene el cemento cola será absorbido demasiado rápidamente por la pared y el azulejo. Se debe esperar por lo menos 48 horas para realizar las juntas. La máxima resistencia se alcanza a los 7 días.

No se debe aplicar sobre yeso ni sobre papeles pintados, ni a temperaturas inferiores a -5ºC.

Gracias

Buenas Tardes!

Estaba viendo su página Internet y quería saber si me pueden indicar los pasos ó la forma de pegar un azulejo (Loseta), esto es para un cuarto de 6 m²

Gracias

Le podemos dar unas indicaciones básicas sobre la colocación de azulejos (alicatado).

Los azulejos se pegan con cemento-cola. Para un buen pegado debe humedecer bien la pared y tener en remojo los azulejos. Con una llana dentada se extiende el cemento-cola en la pared y a continuación se fija el azulejo golpeándolo ligeramente con el mango de un martillo, por ejemplo. Comenzaremos de abajo a arriba pegando hileras de azulejos dejándolos lo más enrasados posible. Si la junta entre azulejos va a ser ancha (no van totalmente juntos), conviene utilizar unas crucetas de plástico que se colocarán en cada vértice de 4 azulejos. De esta forma los azulejos quedarán completamente alineados y todas las juntas de igual ancho. Una vez puestos los azulejos procederemos al rejuntado que consiste en echar lechada por todas las juntas. La lechada es el cemento blanco (puede teñirse si se quiere) no muy espeso que se echa para rellenar las juntas. Se echa manualmente o ayudándose de una espátula y a continuación se limpian los azulejos con estropajo de esparto.

Gracias

Hola. En la sala de mi casa tenemos piso de mármol, y tenemos un desnivel de 8 cm el cual queremos nivelar, es posible quitar el mármol y salvar algunas piezas, ya que ese mármol es muy viejo y ya no hay del mismo modelo...

Es una trabajo muy delicado ya que el mármol es un material muy frágil. Seguramente se rompan algunas piezas aunque lo haga con el máximo cuidado. Debe utilizar un cortafríos y una maza y nunca golpear las losetas, sino picar por debajo de las mismas.

Gracias

Hola soy Eduardo y mi problema es el siguiente: con mi mujer fuimos a una tienda y compramos los cerámicos para nuestro baño, aprovechamos de comprar para piso y muros. El vendedor nos aconsejo una marca especifica, y la aceptamos pero luego al instalar el encargado del trabajo nos dijo que no servia el mismo adhesivo para piso que para muro. Mi consulta es si puedo usar el mismo, o debo ir a cambiarlo   GRACIAS.

Creemos que se pueden pegar los azulejos de pared y las losetas de suelo con el mismo producto que es el cemento cola. Lo que ocurre es que hay algunos tipos de cemento cola muy especializados, pero también los hay que valen para las dos funciones.

Gracias

S

ADHESIVO EN SPRAY

Pretendo encontrar si existe algún pegamento para papel y/o cartón que se de en spray y si lo tiene Udes., les rogaría que me lo indicaran, dado que el próximo martes estaré en Madrid y podría retirárselo, si lo tienen díganme precios y capacidad.

Muchas gracias

Tenemos el PEGAMENTO EN SPRAY de la marca Imedio. Con la aplicación a una sola cara, la unión es removible, y con la aplicación a las dos caras, la unión es permanente.

Este adhesivo es resistente a la humedad y pega además muchos más materiales: fieltro, fotos, tejidos, corcho, metal, hojas metálicas, lona de vidrio, espuma de poliuretano, poliéster, poliestireno, etc.

S

CRISTALES TRANSLÚCIDOS

Hola, me llamo Víctor y tengo una preguntilla:

Tengo un cuarto de baño con una ventana corredera de 1,20 x 1,20 m, (muy grande!!) y justo debajo tengo la bañera. El cristal es un poco mate pero no lo suficiente y no me gusta ser el centro de atención del vecindario. Que puedo hacer?

He oído hablar de un adhesivo mate. La iluminación tan juega bastante, no? que tipo y donde se deben instalar?

Gracias

Nosotros tenemos unos plásticos adhesivos para cristal que se pegan por la electricidad estática que tienen y que pueden ponerse y quitarse infinidad de veces sin perder propiedades de adherencia.

Son precisamente para lo que usted busca (intimidad) y los hay en varios diseños. Dejan pasar la luz pero no las imágenes.

Gracias

S

LAVADORA QUE ANDA

¿Qué puedo hacer para que la lavadora no se desplace al centrifugar? Está colocada sobre suelo de parquet flotante. Gracias. Asun

Creemos que una solución puede ser ponerla sobre una plancha gruesa (5 mm o más) de goma, o por lo menos poner un trozo de goma en cada pata. La goma amortiguará las vibraciones de la lavadora, al tiempo que ofrecerá una mayor resistencia al deslizamiento que la tarima.

Gracias

S

ENFOSCADO Y ENLUCIDO

Buenas tardes:

Leyendo su página no encontré la respuesta a la consulta que quería hacer y es la siguiente: ¿como podría dar a unas paredes en mi casa un acabado de enfoscado de cemento enlucido?. He consultado con bastantes albañiles y ninguno parece saber exactamente que es. Me gustaría saber como se hace y si posteriormente se le aplica algún barniz o no.

Les agradezco de antemano si me pudiesen ayudar.

Gracias, Karen Lund (diseñadora gráfica)

Veamos primero algunas definiciones:

- ENFOSCAR: Guarnecer con mortero un muro.

- ENFOSCADO: Capa de mortero con que está guarnecido un muro.

- MORTERO: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo.

- ENLUCIR: Poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, techos o fachadas de los edificios.

- ENLUCIDO: Capa de yeso, estuco u otra mezcla, que se da a las paredes de una casa con objeto de obtener una superficie tersa.

Teniendo en cuenta estas definiciones, creemos que enfoscar las paredes con cemento enlucido (aunque no está bien expresado) debe significar revestirlas con cemento de tal forma que queden lisas. Por tanto, únicamente hay que hacer un mortero adecuado (cemento, agua y arena) y aplicarlo a la pared con llana. Si la pared es exterior el mortero llevará partes iguales de esos elementos. Las paredes interiores se suelen enlucir con yeso, aunque no hay inconveniente en hacerlo con mortero, pero con poca arena para que quede mas liso. La finalidad de la arena es evitar el agrietamiento del cemento. Lo que no se puede es enlucir con cemento una pared de yeso por que no agarraría (habría que quitar previamente todo el yeso). Antes de empezar a enlucir, la pared debe limpiarse completamente de polvo y grasa y humedecerse ligeramente.

Después de enlucir, la pared se puede pintar o empapelar.

Gracias

Buenas tardes,

Me han restaurado una pared con cemento y he pintado encima existe alguna masilla o pasta para que puedan darlo con la llana para que quede la pared lisa y no llena de poros, gracias

Araceli Blanco

Si ha pintado con pintura al temple, podría enlucir con yeso o con alguna masilla ya preparada (aguaplast, por ejemplo). Debe humedecer bien la pared antes de dar el enlucido.

Si ha pintado con pintura plástica, nos tememos que no puede enlucir en condiciones, ya que los enlucidos solo agarran sobre soportes porosos y la pintura plástica tiene poca (plásticas mates) o nula porosidad (plásticas satinadas o con brillo). tampoco podría enlucir si ha pintado con esmalte. En estos casos, primero debería decapar o lijar la pared con una lijadora de mampostería hasta quitar completamente la pintura. Después podría enlucir normalmente.

Gracias

Buenas tardes,

Tengo un baño que no me gustan mucho los azulejos existe alguna pintura o masa para que haga el efecto de una pared lisa, gracias

No se puede enlucir una pared no porosa (por ejemplo de azulejo). Si quiere enlucir, debe quitar primero todo el azulejo. Otra solución podría ser poner pladur encima del azulejo.

Por otra parte, existen pinturas para azulejos pero no tienen cuerpo, es decir, los azulejos cambiarán de color pero se notarán igual.

Gracias

S

BARNIZAR PAPEL

Desearía saber que podría dar a un pequeño mueble de madera que esta empapelado para proteger el papel. Gracias.

Debe darle ALKYL (especie de cola blanca) que es un producto que se utiliza entre otras muchas cosas para barnizar el papel. También podría aplicarle algún protector acrílico en spray que son muy utilizados en bellas artes para protección de cuadros, y en general sirven para proteger papel (fotografías, planos, mapas, etc). Lo hay mate (MATEDART), brillo (BRILLODART-1) y alto brillo (BRILLODART-2). Estos concretamente son de la marca Tasovisión.

Gracias

S

CORTAR Y MODELAR MATERIALES DE OBRA

Como lijar una pieza de cerámica (gresite). Tengo que comerle unos dos milimetros para que me entre en el lugar destinado y al ser tan poco lo que se ha de rebajar, como hacerlo?

Lo mejor es rebajarlo con una muela de carburo de silicio acoplada al taladro o mejor aún a un minitaladro o a una amoladora (cogen muchas más revoluciones). Si lo que quiere es cortarlo, necesita un disco de diamante acoplado a un minitaladro o a una amoladora. El minitaladro será mejor para piezas pequeñas y aplicaciones muy precisas y la amoladora para piezas más grandes y acabados más bastos.

Las muelas de carburo de silicio valen para trabajar piedra, vidrio, cerámica, porcelana, etc. Los discos de diamante cortan hormigón, mármol, piedra, porcelana, cerámica y epóxidos duros.

Gracias

S

DETECTOR DE METALES

Buenas tardes,

Tengo que colgar los accesorios en el cuarto de baño pero no se por donde pasan las tuberías y la promotora que me vendió el piso no me facilita los planos.

¿como puedo saber si por donde voy a colgar aquellos accesorios no pasa una tubería? Me comentan que hay un aparato que me puede indicar por donde pasan tuberias o cables ¿Es esto cierto? Gracias por darme su nombre.

Saludos,

Moisés Andrades

Existen detectores de metales especiales para estos casos, que puede encontrar en ferreterías y tiendas de bricolaje. Pero con un poco de cabeza, creemos que no debe haber problemas al taladrar. Normalmente la tubería lleva el camino más corto desde la llave de paso a cada elemento (ducha, baño, lavabo, retrete y bidé) y desde estos al desagüe principal, pero además, al construir el baño, ya cuidan de no hacer pasar las tuberías por los lugares donde normalmente se cuelgan los accesorios, por lo que creemos que las probabilidades de perforar una tubería son mínimas.

Con los cables pasa lo mismo (no taladre en el camino desde el registro a los interruptores, enchufes y luces).

S

CORTAR ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

Buenos días,

Estoy interesado en adquirir uno de sus productos pero no se cual me servirá mejor.
Quiero hacer unas letras en metal. En principio me da igual que tipo de metal aunque habia pensado acero inoxidable, otra opción es aluminio. No se cual es mas fácil cortar.

El grosor del metal será como mínimo de 0.5 mm. Espero que usted me recomiende. 

Las letras tendrán una longitud de 10 cm y una anchura de unos 5cm.

El problema se plantea con la precisión que requiere el trabajo ya que las letras tienen muchas curvas y requiere de un cuidado especial en el corte.

Que herramienta me recomienda?  sierra de metal, sierra de calar, serrucho eléctrico..

Muchas gracias,

Un saludo, Daniel Granados

Los dos materiales se cortan bien con sierra de calar y la hoja de sierra adecuada. Desde luego es mucho más fácil cortar aluminio, pues es más blando, y sobre todo repasarlo después para dejar un acabado perfecto. De aluminio se pueden cortar chapas de hasta 15 mm de espesor, pero de acero inoxidable el máximo es 5 mm. Por tanto, nuestra recomendación es que haga el trabajo en aluminio con hoja de sierra para corte curvo específica para este material. Lo más importante es la utilización de la hoja adecuada y bien afilada y de una sierra de calar decente.

Gracias

S

COPETE DE ENCIMERA

Buenos días,

el otro día compre en el almacén de bricotodo un copete para la encimera y me gustaría saber como se pega a la pared de azulejos.

Gracias.

El copete no se pega a la pared, se atornilla a la encimera. Primero debe desmontarlo en dos partes (perfil y embellecedor) que van encajadas a presión, atornillar el perfil a la encimera y después encajar nuevamente el embellecedor. El embellecedor del copete tiene una junta de goma que presiona sobre la pared para que no entren humedades ni suciedad por detrás de la encimera.

Gracias

S

CORTAR GRESITE

hola,

1- Me gustaría saber como cortar gresite. Tengo que hacer un corte limpio. Actualmente lo hago con unas tenazas, pero el corte no queda limpio. Hay algún método o maquina con la que el corte sea recto, rápido y limpio.

2- Como podría lijar después las piezas cortadas.

Gracias JOSE.

Puede probar con un minitaladro y un disco de diamante si las piezas son pequeñas y necesita precisión o con amoladora y disco de diamante para piezas grandes.

Para lijarlas pruebe con una muela de carburo de silicio acoplada a un minitaladro o a un taladro, dependiendo nuevamente del tamaño de las piezas.

Gracias

S

EVITAR PORTAZOS

Hola necesito sujetar las puertas de casa para no dar portazos con el aire de la corriente que se produce al tener las puertas abiertas ya que las he puesto nuevas y no quiero deteriorarlas.

Creo haber visto una especie de pasadores con el cual trabar la puerta y así no moverse.

Saludos

Para evitar portazos, existen principalmente los siguientes productos.

- CUÑA. Existen cuñas de silicona muy adherentes para colocar en el suelo bajo la puerta y evitar que se cierre.

- ALDABILLA. Es como una especie de gancho que se sujeta a la pared y se puede enganchar la puerta a él.

- RETENEDOR. Es un dispositivo que se fija en la parte inferior de la puerta y que al presionarlo hacia abajo saca un tope que presiona el suelo e impide el movimiento de la puerta.

- TOPE CON IMÁN. Es quizás el mejor y más moderno sistema. El típico tope de puerta que se pega o atornilla en el suelo dispone de un imán que sirve para sujetar la puerta, pues en ésta se ha pegado una pequeña placa metálica que toca con dicho tope. Existen topes que se giran, siendo por un lado convencionales y por el otro con imán.

Gracias

S

ENTELAR PAREDES

Quisiera entelar las paredes de mi casa, me gustaría saber cual es la técnica, porque quisiera hacerlo yo. He visto por ahí que primero se forra un panel de madera, y se clava a la pared, pero no sé si será conveniente poner una capa de aislante, ni de qué tipo ... o si hay que poner listones de madera para clavar los paneles... ¿por encima del aislante o por debajo ? y si se notará mucho la junta entre un panel y otro... y tendré que poner un tapajuntas.... Lo que también me preocupa son los bichos, entonces les pregunté si existe algún tratamiento para no tener bichos por detrás de la tela.
 Por favor, ayúdenme en este tema.
Gracias anticipadas.
Les saluda atentamente,
Laura.

Hay muchos sistemas para entelar paredes. El que nosotros conocemos consiste básicamente en poner rastreles (listones de madera) normalmente verticales, atornillados o clavados a la pared, separados una distancia algo menor que el ancho de la tela para poder hacer un dobladillo a ésta y graparla a dichos rastreles. Entre los rastreles se suele poner goma espuma lo más fina posible (entre la pared y la tela). Por tanto los rastreles deben ser de un grueso igual o algo menor que el grueso de la goma espuma, para que no se note.

Las paredes enteladas tienen problemas de higiene pero no porque puedan entrar bichos por detrás, lo cual es muy difícil si la pared está bien entelada (no debe tener ningún resquicio por donde puedan entrar). El problema es la limpieza, ya que es muy difícil limpiar la tela adecuadamente, por lo que la suciedad y los ácaros estarán siempre presentes.

Gracias

S

QUITAR REVESTIMIENTOS DE CORCHO

El suelo de mi casa está totalmente revestido de láminas de corcho, adheridas con pegamento de contacto. El suelo original es de baldosas de cerámica esmaltado en blanco, unos 55 m2 sin contar baños y cocina ¿cómo puedo hacer para recuperar el suelo original? ¿Existe algún recurso para despegar ese revestimiento?

Muchas Gracias

Clara

Creemos que debe ir tirando de las losetas ayudándose de una espátula y si no sale bien intentando introducir DISOLVENTE PARA COLA DE CONTACTO entre el suelo y el corcho. Este mismo producto le valdrá para eliminar los restos que queden de cola de contacto.

Gracias

Buenas tardes. He comprado un piso que en dos de las habitaciones hay corcho pegado en la pared. Cómo puedo quitar el corcho de la pared?? Es de la misma manera que en el suelo?? Es que puede que en la pared se dañe al rascar?

Saludos

Mari Carmen

La forma de quitarlo es igual que en un suelo, es decir arrancando lo que se pueda ayudándose de una espátula y de un DISOLVENTE PARA COLA DE CONTACTO. Pero efectivamente la pared puede resultar dañada y no hay otra solución que reparar los desperfectos con AGUAPLAST o con PASTA TAPAGRIETAS y finalizar lijando toda la pared.

Gracias

S

HALÓGENOS EN BOVEDILLA

Hola.  Antes de nada agradecerles su consultorio, ya que resulta de gran ayuda para los que no somos profesionales. Mi consulta es la siguiente: he comprado una sierra de corona para agujeros en paredes y me han dicho que también sirve para agujerear techos con bovedilla de hormigón para colocar focos halógenos empotrados. El caso es que en la tienda me han dicho que tenga cuidado al hacerlos pq aunque la bovedilla es dura, también es muy frágil. ¿Podrían indicarme si tengo que emplear una velocidad lenta o más rápida y como maniobrar con el taladro para no estropear del techo más que el agujero que quiero hacer?

Creemos que los principales problemas para instalar halógenos en la bovedilla no vienen de la práctica del orificio (aunque también puede dar algún problema) sino de otros factores.

Para hacer el orificio basta con tener la corona adecuada (con placas de carburo de tungsteno para ladrillo o con placas de carburo de alto rendimiento para hormigón) y taladrar lo más perpendicularmente posible, sin percusión y a bajas revoluciones (más bajas cuanto mayor sea el diámetro de la corona y más duro el material a trabajar). A falta de guía o perforadora especial para hormigón, se requiere de buen pulso y presión uniforme. Aun así puede darse el caso de un rajado o una fractura, pues efectivamente el hormigón o el ladrillo son duros pero frágiles.

Pero los principales problemas que vemos en la instalación de halógenos directamente en bovedillas, vienen de la especial estructura de éstas. Las bovedillas tienen unas particiones interiores (tabiques) que les dan mayor resistencia. Si al taladrar coincidimos con uno de estos tabiques interiores, taladramos al final de una bovedilla o damos con una viga de sustentación el taladro no se podrá hacer en condiciones y no se podrá introducir el halógeno. Por lo tanto, el primer requisito será poder ver o al menos intuir la colocación de las bovedillas. Una vez solucionado esto, viene otro problema mayor que es el guiado de los cables por el interior de las bovedillas. Este guiado solo se podrá hacer en el sentido paralelo al de los tabiques interiores de las bovedillas o lo que es lo mismo, en el sentido de las vigas de sustentación de la estructura. Además, no podremos salirnos de la hilera de bovedillas escogida, lo cual, generalmente es una limitación tan grande, que lo mejor es desistir de este trabajo a no ser que todo coincida con lo que queremos hacer.

Gracias

S

LIJAR LADRILLO REFRACTARIO

Necesito "rebajar" apenas entre 1 y 2 mm. los ladrillos laterales del interior de una barbacoa, para poder colocar adentro una pieza de hierro fundido que no "entra" por esa pequeña diferencia.

¿Que puedo utilizar para eso de modo que no sea muy laborioso y que, al mismo tiempo, no sea muy costoso, una lija o una lima; y de qué tipo en uno u otro caso? Ruego asimismo me indiquen los precios.

Muchísimas gracias.

Creemos que solo se puede con una lijadora de hormigón y un vaso de amolar para granito y materiales de construcción. Puede ver estas herramientas y su precio de venta al público en la página de BOSCH www.bosch-pt.com/es

S

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MEDIDAS DE ARMARIOS

Quiero hacer una armario empotrado en una vivienda en construcción, con ladrillo y dos puertas correderas  y quisiera saber cuales son las medidas estándar de ancho, alto y fondo del mismo, así como algún consejo para hacerlo.

Gracias.

No hay medidas estándar para armarios empotrados. Depende de las necesidades de cada uno y de la propia construcción.

Por ejemplo, el alto aconsejable es siempre el máximo, es decir, la propia distancia entre suelo y techo. Si esta distancia es más de 260 cm habrá que hacer un cerco o mocheta en suelo y/o techo para disminuirla, ya que no suele haber frentes de armario de mayor altura. Este cerco o mocheta puede hacerse de carpintería o de obra.

En el ancho, si se puede poner de pared a pared, mejor que mejor, ya que no habrá que hacer ningún tipo de obra. Simplemente se instalará un frente de suelo a techo y de pared a pared. Si se va a hacer a otra medida distinta, siempre conviene que los huecos del armario queden a medida exacta de 5 en 5 cm, ya que los elementos para la instalación serán más baratos. Es decir es mejor que el hueco quede de 80 u 85 cm que de 83 cm, por ejemplo. Para dejar los huecos a la medida que quiera debe tener en cuenta el grosor del tablero o tableros que harán de separación entre huecos (si se va a poner separación) y el grueso de los tableros de forrado del armario (si se va a forrar). Por ejemplo, si queremos un armario de 2 huecos de 80 cm forrado con tablero de 1 cm y la separación se hace con tablero de 2 cm el hueco total debe ser de 1+ 80 + 2 + 80 + 1 = 163 cm. Si las paredes del armario son de pladur, la medida será esa (aunque siempre conviene aumentarla algo por si acaso, 1 cm, por ejemplo). Pero si las paredes son de obra deberemos tener en cuenta las irregularidades de las mismas, y la holgura de seguridad deberá ser bastante mayor (2 o 3 cm, al menos). Luego el ancho total pasaría a 165 - 166 cm. Hay que tener en cuenta que esa holgura de seguridad se reparte entre bastantes huecos de los distintos elementos interiores por lo que no se notará prácticamente nada aunque luego sobre.

En cuanto al fondo, lo mínimo aconsejable es de 50 cm para que se pueda colgar la ropa en una barra central. La medida mejor es 60 cm. Es conveniente dejar algún centímetro más de hueco para que las puertas correderas no tropiecen o rocen con los elementos interiores. Las guías de las puertas correderas suelen medir entre 7 y 8 cm de ancho, medida que hay que tener en cuenta si se hace un cerco.

Gracias

S

AFILADO DE BROCAS

Srs. No se si ustedes pueden enviarme información acerca del afilado de brocas.

Lo sentimos, pero no disponemos de esa información. Tenga en cuenta que ser afilador de herramientas de corte es un oficio, y por lo menos hay que hacer un curso de bastantes horas para saber los ángulos de corte de las diferentes brocas y herramientas (hay infinidad de tipos) y la forma de afilado de cada una de ellas.

Básicamente las brocas HSS se afilan con piedra de esmeril. Pero manualmente es muy difícil afilar brocas en condiciones y se requiere mucha experiencia. Cuanto más diámetro tenga la broca, más fácil será afilarla manualmente, pero aun así es muy difícil darle la convexidad o concavidad que tienen los planos de corte en la punta las brocas nuevas, por lo que normalmente se dejan rectos. Las brocas para pared se afilan con piedras especiales durísimas. Existen máquinas de afilar para aficionados y máquinas industriales. También hay empresas que se dedican exclusivamente al afilado de herramientas de corte.

S

RESTAURACIÓN DE MUEBLES DE PLÁSTICO

RUEGO ME INDIQUEN QUE TIPO DE PINTURA O BARNIZ HE DE UTILIZAR PARA RESTAURAR MESA, SILLAS, HAMACAS ,TODO PLÁSTICO, DE MUEBLES DE JARDÍN, ASÍ COMO SI HE DE LIJAR LOS MISMOS ANTES CON QUE TIPO DE LIJA Y QUE DISOLVENTE HE DE UTILIZAR. LAS SUPERFICIES DE MESA Y BRAZOS DE SILLA ESTÁN MUY RASPOSAS Y RALLADADAS. RUEGO ME INDIQUEN LOS PASOS A SEGUIR UNO POR UNO ASÍ COMO LOS MATERIALES QUE DEBO UTILIZAR, COMO, Y QUE CLASE DE O MARCA DE PINTURA HE DE UTILIZAR PARA RESTAURAR LOS MISMOS. EL COLOR DE LA MESA ESTA COMIDO TOTALMENTE POR EL SOL QUEDANDO DE COLOR DIFERENTES AL RESTO DE MOBILIARIO.

LLEVO BUSCANDO ESTA INFORMACIÓN DESDE HACE BASTANTE TIEMPO POR LO QUE AGRADECERÍA SU RESPUESTA CUANTO ANTES.

ATTE

ISABEL ABREU

Primero se debe lijar con lija muy fina (0) para matizar la superficie. Después debe limpiar con DISOLVENTE UNIVERSAL y cuando la superficie esté totalmente seca aplicar una imprimación para materiales de difícil adherencia como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. A continuación, cuando seque, se debe lijar nuevamente con lija muy fina y después de quitar el polvo generado se puede pintar con un ESMALTE SINTÉTICO. Lo que no estamos seguros es que merezca la pena todo este trabajo para pintar unos muebles de PVC que son relativamente baratos y quizás sea más recomendable su sustitución, sobre todo si están muy estropeados y decolorados, que son indicativos de que el PVC se está degradando.

También existen una serie de productos especializados de la marca HG para limpieza y restauración de muebles de plástico que es posible que le valgan si los muebles no están excesivamente deteriorados. Estos productos son los siguientes.

- HG limpiador especial para muebles de jardín elimina con rapidez y facilidad la suciedad pegada de todos los muebles de jardín de material sintético. Este limpiador también es muy eficaz en superficies galvanizadas, de resina sintética y de aluminio. Pulverizar la superficie y dejar que el limpiador actúe de 1 a 2 minutos. Eliminar la suciedad con un paño o papel de cocina. En caso de suciedad muy persistente dejar actuar el limpiador durante más tiempo. después despegar la suciedad con un cepillo o una esponja y aclarar.

- HG protector para materiales sintéticos. Al igual que un imán atrae el hierro, el material sintético atrae la suciedad. Los materiales sintéticos retienen la suciedad y de esta manera la suciedad puede penetrar en, por ejemplo, muebles de jardín o encimeras de material sintético. HG protector para materiales sintéticos hace antiestáticos los materiales sintéticos, es decir: resistentes a la suciedad y más lisos, por lo cual la superficie se cierra herméticamente. Ahora la suciedad ya no es atraída ni retenida y ya no puede penetrar. Además se mejoran el color y el brillo. Echar un poco de HG protector para materiales sintéticos en un paño seco y restregar haciendo movimientos circulares que se traslapan. A continuación sacar brillo con un paño suave y seco. Las superficies pueden tratarse tantas veces como se quiera, sin que se forme una capa.

- HG restaurador para muebles de jardín de plástico. Sus muebles de jardín sucios o ligeramente dañados por la intemperie brillarán como si fueran nuevos después de un tratamiento con HG restaurador para muebles de jardín de plástico. Empezar el tratamiento eliminando toda la suciedad suelta. Para ello usar preferiblemente HG limpiador especial para muebles de jardín. Ahora hay que dejar que los muebles se sequen. Aplicar HG restaurador para muebles de jardín de plástico con un paño y ungirlo en una sola dirección, ya que el producto tiene una ligera acción pulidora. Después sacar brillo con un paño suave y limpio hasta obtener una superficie limpia y brillante. HG limpiador especial para muebles de jardín es muy adecuado para el mantenimiento periódico.

Gracias

S

ADITIVOS PARA CEMENTO

HOLA!
Tengo dos columnas en la entrada de mi casa son de concreto y las quiero reparar.  Tienen detalles los cuales deben ser reparados también. Quiero que sea algo como el concreto pero que no se seque tan rápido y me de tiempo de moldear  y reparar los pequeños detalles

Gracias!!
Tatiana.

Al hacer la mezcla de cemento, agua y arena (concreto), debe añadir un aditivo especial que retarda el fraguado. Este aditivo creemos que puede encontrase en almacenes de materiales de construcción y quizás en grandes superficies de bricolaje.

El uso de aditivos para hormigón es cada vez mas normal y su aplicación tiene como objetivo modificar alguna característica del mismo, como puede ser el tiempo de fraguado, la impermeabilidad, la resistencia, la durabilidad, la facilidad de modelado, etc. Lo que ocurre es que hay que ser prudentes al usarlos, pues la mejora de una de estas características puede suponer el empeoramiento de otra.

Gracias

S